admin / 20.08.2018

Как улучшить звучание колонок

Содержание

КАК УЛУЧШИТЬ ЗВУЧАНИЕ HI-FI-СИСТЕМЫ

КАК УЛУЧШИТЬ ЗВУЧАНИЕ HI-FI СИСТЕМЫ, НЕ ПОТРАТИВ ПОЧТИ НИЧЕГО, КРОМЕ ВРЕМЕНИ

А. J. van den Hul известен, прежде всего, своими кабелями, но на самом деле круг его профессиональных интересов гораздо шире. Он проектирует и сам собирает наиболее дорогие фоно-картриджи, прекрасно ориентируется в усилительной технике и акустике. Неоднократно выполнял заказы для звукозаписывающих студий, поэтому знает всю «кухню» изнутри. Имеет несколько ученых степеней. Сегодня мы начинаем публиковать советы профессора ван ден Хула, которые он любезно предоставил нашему журналу.

ЧАСТЬ 1 | ЧАСТЬ 2 | ЧАСТЬ 3 | ЧАСТЬ 4 | ЧАСТЬ 5 | ЧАСТЬ 6

1. Недорогой, но наиболее эффективный способ улучшить звучание колонок — заменить внутреннюю проводку более качественной. Попробуйте наш кабель CS-12, а еще лучше — SCS-12. Следующий шаг вперед — замена электролитических конденсаторов в фильтрах пленочными. Например, из металлизированного поликарбоната*.

2. Пропаивайте все соединения, избегайте обжимных контактов. Внутренний провод также должен быть припаян к входной клемме. Никаких лепестков и гаек.

3. Продублируйте все дорожки на печатной плате кроссовера более толстым проводником, тем самым, что вы использовали для внутренней проводки. Зачистите его хорошенько перед пайкой, иначе от грязи и в звучании не избавиться.

4. Усильте корпус колонки внутренними распорками, а на стенки нанесите слой битума. Это уменьшит окраску звучания.

5. По сравнению с традиционным подключение bi-wiring имеет ряд преимуществ. Разделите НЧ и ВЧ/СЧ-секции кроссовера, перерезав дорожки на печатной плате. Поставьте дополнительную пару клемм для подачи сигнала на среднечастотник и твитер.

6. Уберите колонки из углов комнаты. Любой угол акцентирует низкие частоты и вносит «рупорную» окраску. Каждая колонка должна стоять свободно, подальше от стен. Конечно, это зависит от площади вашей комнаты прослушивания. Избавиться от лишней мебели полезно в любом случае, да и улучшение звучания вас наверняка порадует.

7. Если сможете, поставьте колонки так, чтобы линия, соединяющая их фронтальные панели, составляла 15 град. с одной из стен. Это реально помогает устранить комнатные резонансы, если бас чересчур напорист. Таким образом, обе колонки будут размещаться в комнате прослушивания несимметрично. При симметричной установке обе АС вызывают возникновение одной и той же моды. Каждая колонка возбуждает в комнате собственную резонансную частоту (т.е. моду), зависящую от расстояния до ближайшей стены. Дистанция между колонками и потолком дает вторую частотную доминанту. При абсолютно симметричном расположении АС в комнате резонансные эффекты удваиваются, что приводит к изломам АЧХ на частотах, выше доминирующих. Чтобы нарушить эту структуру, советую поставить колонки так, как показано на рисунке. Проблема с окраской звучания будет решена на 99%. Если не поможет, попробуйте 20 градусов. Способ дает отличные результаты и на Hi-Fi Show в отелях, где не слишком смышленые демонстраторы любят все ставить симметрично. Именно так, как делать нельзя.

8. При чрезмерном обилии верхних частот положите в центре комнаты симпатичный коврик, подаренный тещей. Он поглотит отражения от пола, и «звона» станет меньше.

9. Если удастся принести с улицы тротуарную плитку размером 30 х 30 см или более, подсуньте ее под колонку. Вторую можно взять перед домом соседа и положить сверху. Между ними стоит поместить лист гибкого и клейкого материала. Таким образом, в один прекрасный день с улицы пропадут четыре плитки. О времена, о нравы!

10. У ваших колонок мягкие грили? Cнимите их, пожалуйста. Но только не в том случае, если вы любите детей и кошек. А то убытки расстроят вас сильнее, чем звучание с защитными сетками.

11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 — 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.

12. Очень полезно приобрести второй, точно такой же усилитель. Используйте один канал каждого из них для басовой секции, второй — для СЧ/ВЧ**. Получится bi-amping, при котором снижается нагрузка на источник питания усилителя. Входы правого и левого каналов закорачиваются на выходе предварительной секции. Используйте для этого специальные шнуры-переходники.

13. Сократите до минимума расстояние между усилителем мощности и АС. Будет еще лучше, если вы поставите усилитель прямо на колонку (точнее, на плитку). Акустический кабель должен быть как можно короче. При этом, разумеется, удлиняются межблочники, но именно так и должно быть. Улучшение звучания поразит вас.

14. Новым колонкам необходим прогрев. Лучше всего поставить их «лицом к лицу» и включить противофазно относительно друг друга, поменяв полярность одного из кабелей. Подайте на них розовый шум с генератора или музыкальный сигнал от FM-приемника. Сделайте погромче. Закройте дверь и навестите тещу, которую вы уже не видели по крайне мере два года. Улыбайтесь, что бы она ни говорила — ведь колонки к вашему возвращению либо прогреются, либо сгорят.

15. Прогрев на низких частотах поможет повысить механическую добротность системы на частоте основного резонанса. Генератор синуса, настроенный между 10 и 20 Гц, прекрасно подойдет. Помните, что если колонка играет очень громко, это означает только одно — колонки уже нет. Очень жаль, если так получится.

(Продолжение следует)

* В наших спецификациях поликарбонатные конденсаторы имеют обозначение К-77. Они не дефицитны и недороги.

** Логичнее один усилитель использовать для баса, а второй — для всего остального. При этом они могут (и даже должны) быть разной мощности.

xTechx.ru

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Итак начнём.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi—End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “URSA”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.
2) Вырезаем или растягиваем звукопоглощающий материал так, чтобы голые стенки были полностью закрыты, в том числе (особенно) углы.
3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа «URSA», которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

  • Некачественный источник сигнала, либо кабель.
  • Некачественные входные конденсаторы во встроенной усилительной части (если колонки активные).

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Во втором случае, нужно вскрыть колонку с усилительной частью. Обычно она тяжелее и имеет радиатор.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Удачной модификации!

Часть 1. Зачем это надо

Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:

  1. Твикаем АС (Х) и наслаждаемся результатом, особенно в сравнении АС (Y).
  2. Большая статья по перепайке проводов и набивке корпуса ватой с последующим рассуждениями как все стало круто.

Несколько особняком стоят отечественные колонки, где каждая модель описана отдельно и весьма подробно, а уровень переделок иногда такой, что считать это твиком в обычном значении уже нельзя. Да и повторить не так просто. Здесь мне хотелось обобщить весь опыт, в том числе и свой, по доводке звука колонок вообще, не опуская и проводов с ватой. Ориентируясь, в основном, на новодел ценой от 200 до 1000 долларов. Более дешевые часто просто безнадежны, а более дорогие доводить гораздо сложнее (точнее, доводить так, чтобы не стало хуже). С этой точки зрения диапазон от 200 до 1000 самый оптимальный для вложения небольшого — 10-20% от цены колонок — количества денег, дабы закрыть некоторые статьи экономии производителей и говорить о существенном росте достоверности звучания.

Прежде чем описывать вносимые в колонки изменения, хотелось бы предостеречь последователей от характерных ошибок, ведущих к потере без того не лишних денег, времени и собственных сил.

  • Определитесь окончательно. Лезть или не лезть в заводское изделие каждый решает сам. Однако, если вы по жизни человек неуверенный, то лучше не производить необратимых действий. Производя твик (особенно комплексный) учтите, что звучание колонок весьма отдаленно будет похоже на оригинальное. При этом изменения будут не только в лучшую сторону. Часто переделки приводят к тому, что вылезает та грязь, на которую вы раньше просто не обращали внимание. Это может быть как грязь самих АС (например из-за неправильно рассчитанных фильтров вылезет резонанс ВЧ- головки), так и недостатки вашей электроники. Об этом следует помнить, и, если звучание вашей системы вас в целом устраивает, радуйтесь, вы — счастливый человек.

  • Не торопитесь. Не делайте из колонок действующий макет по отработке переделок. Может оказаться, что после четырех разборок вы посрываете половину саморезов, крепящих динамики. В идеале, колонки надо разбирать два раза. Первый — для разведки: ревизия конструкции, перерисовка кроссовера, поиск потенциально слабых мест. Второй — для доработки — сразу и всей — которую запланировали. С саморезами надо обращаться осторожно. Особенно, если толщина стенок колонок меньше 16мм. При необходимости можно в отверстие капнуть клея ПВА — так можно частично восстановить сорванную резьбу. К тому же, чем чаще вы будете вскрывать корпуса, тем больше у вас шансов повредить динамики и отделку, чего ни будь перепутать.

  • Не экономьте. Стоит потратить немного денег и не менять одну фигню на другую, чтоб потом недоумевать — какая лажа этот апгрейд. Хорошие компоненты стоят хороших денег, от этого никуда не деться. Ставить надо как минимум на класс выше, чем то, что в колонках уже стоит. В первую очередь это касается конденсаторов в фильтрах. Экстремизм тоже, впрочем, не уместен. Конструкция должна быть сбалансирована, запихать в SVENы (например) Супримов на цену еще одних таких SVENов: на любителя затея.

  • Комлексный апгрейд требует серьезной квалификации и опыта исполнителя, особенно в отношении кроссоверов, а также некоторой измерительной техники. Если вы не обладаете достаточным радиолюбительским опытом, не стоит выходить за рамки описанных ниже доработок. Результат может быть непредсказуемым. Впрочем, почти наверняка, в худшую сторону.

Часть 2. Напильник

Механические доработки корпусов — классика жанра. Описано очень подробно и везде практически одинаково. Доступны для всех, у кого есть подходящая отвертка и немного желания. Начнем, однако, не отходя от истоков. На рис.1 нарисованы типичные колонки — полочная, напольные двух полосные и трехполосная. Различить трехполоску от двух-с-половиной полосной очень просто изнутри. Трехполосная имеет отдельный отсек для СЧ-динамика. Все варианты (точнее не все, а процентов 95) двухполосок имеют один общий объем на несколько НЧ-СЧ динамиков.

Рис.1

1. Полочная АС

2. Напольная двухполосная АС

3. Двухполосная с несколькими НЧ динамиками

4. Трехполосная АС
Красным цветом — усиливающие распорки.

Соответственно к каждой конструкции корпуса — свой подход, при общих начальных целях. Для начала cнимаем один НЧ динамик и смотрим внутрь. Определяем толщину стенок линейкой (или штангенциркулем):

  • 10-12мм — вам не повезло — это, как правило, Китай, с МДФ третьей свежести — возможности по доводке корпуса сильно ограничены возможностью испортить его навсегда;
  • 12-16мм — тоже не много, но здесь уже можно что-то сделать, не боясь, что ящик развалится от неосторожного движения;
  • 16-20мм — нормально, все описанное ниже относится именно к этому варианту.
  • Больше 20мм — упрочнения, как правило, не требует. Вообще, это определяется путем постукивания по корпусу.
  • Исключение — тонкие корпуса из дерева (не из опилок!) — такие, как правило, делаются с высоким умыслом, упрочнять их также не следует.

Разумеется, корпус должен быть герметичным. Все стыки проклеены, вся фурнитура — клеммы, порты ФИ, динамики — посажены без зазоров, винты затянуты плотно, без срывов. Люфтов нигде никаких не допускается. В принципе это нонсенс, но в наш век повсеместного угнетения рабочего класса и власти чистогана, возможны самые удивительные отклонения от этой нормы.

Далее вклеиваем распорки. Клей — по дереву или эпоксидная смола, ПВА в конце концов. Распорки — кусок фанеры, деревяшки, старого плинтуса — не должны быть слишком объемными — в сумме не более 250см3 для полочника (типично) и 1000см3 для напольника. Иначе это может заметно уменьшить внутренний объем и повлиять на настройку фазоинвертора. Также надо помнить, что передняя панель может быть как самой слабой, так и самой прочной стенкой. Второй случай возникает, когда передняя панель имеет толщину более 18мм и на нее посажен на шесть (например) винтов динамик с литой корзиной — получаемая прочность изначально очень высока. В первом же случае переднюю панель необходимо жестко связать распоркой с задней панелью (у напольных колонок). Для полочных эта мера не так актуальна. Распорка между боковыми стенками желательна всегда, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. Типичные примеры установки распорок — на Рис.1

Доработка посадочных мест. Если передняя панель имеет достаточную толщину, то необходимо напильником или электролобзиком сделать фаску по внутреннему радиусу отверстия под НЧ/СЧ драйвер (Рис.2). Это мера заметно облегчает дыхание динамику, положительно влияет на качество подачи средних частот. Необходимо пропускать те места, где саморезами динамик крепится к корпусу, чтобы не ухудшить качество затяжки крепежа.

Между динамиком и корпусом надо установить прокладку из тонкой резинки или герметика (силиконового, например) для гашения паразитных вибраций корзины головки. Магнит динамика следует обернуть тонким слоем битумной мастики или поролона. Также следует обработать заднюю часть магнитной системы динамика (если там есть отверстие, закрывать его не надо!). Все эти меры направлены на уменьшение ранних отражений на средних частотах, скрадывающих мягкость, душевность, свободу подачи музыки. Особенно действенно это для трехполосных АС с отдельным динамиком СЧ.

Рис.2

1. Фаска; 2. Чехол на магнитную систему

Доработка высокочастотного динамика выглядит иначе и не так однозначна. Необходимо посадочное место обработать герметиком, стараться, чтобы вокруг пищалки не было каких-либо неровностей. Корпус динамика должен плавно (желательно вообще без швов) переходить в переднюю стенку. Лицевая панель в идеале должна иметь мягкую фактуру (рояльный лак при этом — один из худших вариантов). Пример для подражания — кожаная отделка Sonus Faber. Все это необходимо для выравнивания АЧХ ВЧ динамика и уменьшения дифракционных эффектов корпуса колонки. Ввиду трудновыполнимых условий данные доработки можно отнести в разряд опционных — если есть возможность и желание. Так, установка ВЧ динамика диаметром 100мм с выступом 3мм приводит к увеличению неравномерности его АЧХ примерно на 2дБ.

Демпфирование. Штатно в колонке может находиться:

  1. Кусок тонкого синтепона — выбросить и забыть.
  2. Лист ячеистого поролона на задней стенке — отложить пока в сторону.
  3. Что-то третье — битум или комбинация поролона и синтепона — можно ничего не менять или переложить аккуратней, или добавить количество.

Общий подход при демпфировании такой. На стенки наносим битумную мастику. Это может быть леплент (самоклеющаяся лента, продается в стоительных магазинах), битум автомобильный из баллончика (этот будет долго вонять), наплавляемая кровля, или что то другое на ваш вкус. Главное — вязкая битумоподобная основа. Обработка — на боковые стенки в один слой (1-2мм), на заднюю в 2 слоя (2-4мм), на верх, низ — в один слой. Если динамик НЧ/СЧ находится в непосредственной близости от нижней (верхней) стенки корпуса, то эту стенку надо обработать в два слоя. Если край НЧ/СЧ динамика находится дальше 5см от стенки, этого делать не надо. Пластмассовую трубу фазоинвертора тоже надо обработать в один слой (обернуть с наружной стороны). Битумная изоляция снижает добротность колебаний стенок корпуса (слышны при простукивании), уменьшает переотражения звуковых волн на средних и умеренно низких частотах.

Далее, (когда все высохло) укладываем (можно приклеить) на всю заднюю стенку войлок толщиной примерно 6-10мм. Если войлока нет, укладываем на его место отложенный ранее поролон. На боковые стенки ничего укладывать не надо. На нижнюю можно. Далее закупаем синтепон (есть в магазинах ткани). Ширина листа — примерно 2.5 ширины колонки, длина листа — от 0.5 до 0.7 высоты колонки. Толщина — 1-2см. Складывается в валик и укладывается ближе к задней стенке. Принцип простой — чем дальше синтепон от стенок — тем лучше он работает. Синтепон, (как и вата, но она намного менее удобная в работе, а по свойствам не лучше) размазанный по стенкам, практически бесполезен.

На данном этапе важна умеренность. Если переложите поглотителей, бас станет аморфным, потеряет четкость. Необходимо будет разобрать снова и уменьшить количество синтепона — поролона.

Все описанные меры достаточно действенны, чтобы серьезно улучшить достоверность воспроизведения середины и мид-баса. Для того чтобы достичь нирваны, необходимы навыки пользования паяльником, а также некоторая сумма на приобретение компонентов и проводов.

Часть 3. Паяльник

При первом удобном случае необходимо полностью (и без ошибок!) перерисовать схему разделительных фильтров, либо поискать схему кроссоверов акустики в интернете. Доводка их до ума может занимать месяцы, здесь будут только общие рекомендации по замене компонентов, остальное — удел радиолюбителей. Однако и это немногое дает больше, чем все игры с проводами, и сравнимо по эффекту с заменой усилителя. Итак, срисовываем кроссовер, записываем полярность подключения головок. В колонках не должно быть различий ни по номиналам, ни по полярности включения головок. Следует насторожиться, если на НЧ/СЧ динамик фильтр не стоит. Причин для этого может быть несколько, однако следствие одно — менять конденсаторы ВЧ в этом случае не стоит. Это или бесполезно, или приведет к доминированию ВЧ над серединой (или же усугубит это явление). В любом случае необходимо будет менять схему, что уже выходит за рамки твика для всех. Типичный вариант может быть таким — Рис.3

Рис.3 Кроссовер Infinity Alpha 30

Понятно, что на катушках номиналы не написаны, однако узнать их значительно проще, чем кажется. Для этого понадобится LSP-CAD или LS-LAB (например) и пара простых щупов. Но об этом в другом месте. Замена индуктивностей таит в себе ряд подводных камней, и ошибиться там намного проще. Главное — конденсаторы. На них все как раз написано. Все кондеры емкостью менее 20мкФ надо поменять на такой же номинал, но другого типа или на большее рабочее напряжение. Логика замены такая:

  • Электролитические (бочки с выводами с одной стороны)- можно менять любыми из ниже перечисленных.
  • Лавсановые, они же майларовые (прямоугольные синие и красные, желтые бочки с выводами с двух сторон) — на полипропилен или бумагу (KZK White Line, К78-34, К78-19, Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
  • Полипропилен (здоровые бочки с толстыми выводами с двух сторон) — на любые фольговые, например KZK Orange Line, топ-класс типа Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme — а можно и не менять — зависит от ваших аппетитов.

Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров: из отечественных можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В, К-42У9. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17. Из серии К73 если и ставить, то с рабочим напряжением не ниже 400В. Из буржуйских — Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton и еще много чего, главное чтобы финансы позволяли. Разница в классе заметна, более дорогие конденсаторы, как правило, дают лучший звук.

Замена конденсаторов дает массу новых деталей в звуке, существенное уменьшение каши, расширяет и упорядочивает звуковую сцену, как по ширине, так и в глубь. Делает саунд богаче и дороже. Улучшается комфортность звучания. К сожалению, без недостатков не обойтись. Помимо шансов (в общем небольших, здесь все зависит от случая) вылезания не слышимых ранее косяков, возможно пропадание драйва, точнее того, что раньше под драйвом понималось. Источником его как раз и являются специфические искажения электролитических конденсаторов. Бояться этого не стоит, назад вы вряд ли захотите, а вот быть готовым надо. Как и к тому, что свежие конденсаторы должны приработаться в течение 2-10 часов. Желательно на приличной мощности усилителя и спектрально насыщенном материале (рок, оркестры больших составов).

И, наконец, последним номером, замена внутренней проводки. Берете провод заведомо лучшего качества, чем стоит в АС. Заменяете все разъемные соединения на пайку. Делать провода слишком короткими не стоит — колонка должна собираться и разбираться без неудобств. Необходимо строго соблюдать полярность подключения. Ошибки здесь недопустимы! Припой — серебросодежащий (если его нет — ничего страшного не произойдет — честное слово!). Сами провода могут быть любой вами уважаемой фирмы, цены и конструкции.

Приятного прослушивания. Дмитрий Корчагин.

Как улучшить звук динамиков за 10 минут

Скоро потеплеет и музыка польётся из окон домов и машин, вот решил помочь всем меломанам и не только, просто тем, кто не равнодушен к музыке и её воспроизведению, так как занимаюсь этой темой вплотную профессионально больше тридцати лет.

Использую эту чудо жидкость почти ВОСЕМЬ лет!

В первые попробовал пропитать подвес у саба, обалдел, бас стал мягче, глубже, отчётливее с упругой оттяжкой, вообщем бас стал и качественнее и приятнее, потом попробовал на динамиках, эффект тот же появилась микродинамика (скорострельность) появились ярко выраженные обертона, просто чудо, звук стал более воздушным, объём просто поражал, а какое появилось эшелонирование, каждый инструмент заиграл отдельно, а не общей плоской картинкой, звуковая сцена раздвинулась за пределы прежней, во многих уже знакомых композициях вокалист стал ближе и будто стоит перед тобой!

Так как профессионально работаю со звуком, продаю акустику, решил провести эксперимент по полной и пропитывать подвесы на всей акустике, хотя боялся мало ли что, но за семь лет ни разу ни на одном динамике не было замечено ни малейшего недостатка или отслоения подвеса !

Конечно же эксперимент продолжил и на домашней акустике, стоимость моей акустики около 3000$, это очень бюджетно по меркам хай-фая. Был не менее удивлен звучанием после обработки, а точнее просто обалдел, причём улучшения появились по всему частотному спектру и действительно очень существенные, я ни когда не получал такого эффекта используя различные кабели за очень приличные деньги.
Резюме такое ; все межблочные и акустические провода просто отдыхают по сравнению с этой волшебной жидкостью, вложений минимум, всё быстро и просто.

Больше всего я удивил своего друга, старого меломана и аудиофила обработав его акустику, JM lab топовая серия утопия за 32.000$

уговаривал его больше месяца и когда я согласился взять на себя все косяки которые могут возникнуть он согласился. Пропитал включили, буквально на первой минуте у него заблестели глаза и упала челюсть.)))

Полез сразу за дорогим вискарём мол давай обмоем, вот что, что а такой прибавки в качестве он точно не ожидал услышать, ставил дорогущие провода, менял усилки, но тут был убит наповал казалось бы чем…) и до сих пор очень благодарен мне, часто вспоминает и хранит в шкафчике драгоценный пузырёк с жидкостью.)

Дополню, для получения максимального эффекта советую пропитать гофру динамика и со внутренней части, ни один подобный динамик без пропитки не зазвучит и близко к обработанному, это проверено не на одной сотне колонок и авто динамиках.


Не пытайтесь обрабатывать пищалки и динамики на бумажном подвесе можете испортить их !

Пузырёк стоит около 350 руб.

Да вот что ещё, не пытайтесь использовать другие жидкости, эффекта может не быть вовсе а вот последствия могут быть печальные за которые я не ручаюсь.

Только эта жидкость!

Обязательно сравните обработанную колонку с не обработанной чтоб убедится в эффективности результата, сравнить как было и как стало.

Материал для демпфирования стенок акустики

1) про провода: в принципе качество проводов зависит не о названия и цены, а от материала — это распространяется на все провода до определённой отметки (я цену имею в виду). В рамках этой цены — все они из безкислородной меди и их качество зависит лишь от сечения. Всё остальное — это гурманские штучки за большие деньги. Это моё мнение
2) про корпус: по-моему никто не будет спорить с тем, что «много жёсткости корпуса не бывает» (П. Павлов, разработчик). Сами по себе материалы ДСП и МДФ имеют такую структуру, что колебания высокой частоты гасят довольно эффективно, «растворяя» их (для этого толщины 16 вполне достаточно), а низкочастотные колебания «раскачивают» стенки, при этом в стыках амплитуда минимальна, практически стремится к 0 (и клей этому особо не помеха, главное — прочность соединения), а вот в середине стенки амплитуда максимальна. Эти колебания очень эффективно можно погасить, жёстко соединив противоположные стенки корпуса (движущиеся «инверсно») бруском. Также помогут бруски, идущие вдоль стенок — они усилят жёсткость стенки при работе на изгиб. С этой же целью стенки нередко утолщают до 32-х мм. Что же касается помех, создаваемых рёбрами движению воздуха, то они не окажут влияния на звук при соблюдении следующего условия: минимальный просвет в корпусе на пути от диффузора к ФИ должен быть не меньше площади диффузора. Но, даже при эначении величины площади просвета S=1/2Sдиф не исключён хороший результат, просто увеличится сопротивление воздуху. Это отразится на НЧ, но никак не на естественности звучания, ведь её определяют преимущественно СЧ-ВЧ. А перегородки из «дырявого» ДСП активно применяли разработчики линейки отечественных АС «Верна». Там они называются ПАС (панели акустического сопротивления). Ими там просто утыкано пространство между диффузором и ФИ, и одна из основных их функций — придание прочности корпусу.
3) про прочность стыков: писалось про то, как увеличить прочность стыков недорогих АС… Ни для кого не секрет, что категорически не рекомендуется скреплять панели корпуса любыми метизами (шурупами-саморезами, различными мебельными креплениями), а для их склеивания применять клей ПВА (кто-то рекомендует даже жидкие гвозди, но не для стыков, а для склеивания многослойных панелей). Все эти меры, как я понимаю, пизваны для уменьшения вибраций: саморезы бы полностью передали вибрацию от одной панели к другой, а вот ПВА (который, как я уже писал когда-то) имеет свойства полимера, т.е. эластичный, и не передаёт полностью вибрацию. Отсюда я делаю вывод: стык должен быть жёстким, но в меру эластичным.
4) про битумные маты: на мой взгляд, это чисто кустарный способ борьбы с вибрацией, поскольку ни в одном описании к самостоятельному изготовлению АС я не встречал таких рекомендаций, а вот в статьях по доделке (особенно отечественных АС) — на каждом шагу… Я, конечно, не исключаю, что какая-нибудь именитая фирма могла где-то их применять, но это скорее исключение, чем правило. Но, при доработке АС в каком-то случае их может быть и целесообразно использовать, но я бы эту идею приберёг как запасной вариант…
5) про ватин: если для демпфирования будет использован новый ватин, а акустика будет стоять в чистом, свежем помещении, то моль в нём не заведётся никогда.
6) про катушки с плоским проводом: на мой взгляд — это тоже гурманство, т.к. подавляющее бельшинство АС в своих фильтрах имеет катушки с проводом груглово сечения. Может быть в этом что-то и есть, но это явно не тот уровень, ИМХО не стоит «загоняться» этим обычному «слушателю»…
7) про подкладки под динамики: насколько мне известно, большинство ведущих фирм жёстко крепит динамики в своих АС, без прокладок. Я не думаю, что это не из-за технологических сложностей или высокой стоимости прокладок…
Просто, есть основные вещи, которые однозначно влияют на звук, а есть аудиофилы, которые зачастую именно «загоняются» всякой ерундой в поисках «идеального» звука, которого, как известно, не бывает. Человек, который не живёт акустикой, а просто слушает музыку и хочет слушать её на качественной аппаратуре, должен прежде всего прийти к компромиссу с самим собой, признав, что чрезмерные ухищрения, на которые он может пойти в поисках звука, прибавят ему всего лишь десятые доли процента качества, которые ег не сделают счастливее. Где-то рядом всё равно будет стоять акустика лучше Вашей…

Причины тихого звука. Как усилить звук!

1) «Тонкая» настройка звука: тонкомпенсация и связь

В первую очередь, я все же рекомендую сделать две вещи:

  • нажать на значок со звуком (как он выглядит на Windows 10 — , Windows 7 — ) и попробовать запустить «Обнаружить неполадки со звуком». Такая простая штука во многих случаях помогает проверить и устранить сбои и неполадки в работе Windows;
  • открыть микшер громкости (стрелки-2, на скрине ниже) и прибавить громкость для каждого приложения, что там будут. Иногда так бывает, что уровень громкости звука стоит на минимуме только для каких-то конкретных приложений…

Настройка громкости

Теперь о более интересном — о связи…

Есть такая опция в Windows, как «связь» — суть в том, что «умная» Windows уменьшает громкость при использовании компьютера для разговоров (т.е. как бы делает плюс для вас — чтобы вы лучше слышали собеседника). Но, бывает так, что эта опция работает из рук вон плохо — и звук она уменьшает всегда, а не только во время разговоров…

Чтобы проверить это: щелкните по значку звука в трее (рядом с часами) и откройте ссылку «Звуки» (см. скриншот ниже). После откройте вкладку «Связь» и поставьте ползунок «действий не требуется» (см. пункт 2-3 на скрине ниже). Сохраните настройки и перезагрузите компьютер (последнее действие обязательно!). После чего протестируйте, какая стала громкость.

Уменьшение громкости при связи

Пару слов про тонкомпенсацию

Есть в Windows еще одна опция, которая может существенно повлиять на громкость. Речь идет про тонкомпесацию — спец. опция для устранения различия громкости с учетом особенности человеческого восприятия. При проблемах с тихим звуком — рекомендую эту опцию включить.

Для этого нужно зайти в настройки «ЗВУКА», открыть вкладку «Воспроизведение», далее выбрать свой источник воспроизведения (динамики, наушники) и перейти в их свойства (см. скриншот ниже, стрелка 1-2).

Затем открыть вкладку «Улучшения» и в свойствах найти опцию «Тонкомпенсация» — включить ее, сохранить настройки и проверить качество звука вновь (кстати, в Windows 8.1 эта опция обзывается немного по другому — «Дополнительные возможности/выравнивание громкости»).

Тонкомпенсация

2) Проверка разъемов и проводов

Одной из самых частых причин искажения звука, появления шума, треска, снижение громкости — является плохой контакт между динамиками колонок (наушников) и звуковой карты компьютера.

Возникает это, чаще всего, из-за «разбитых» разъемов и штекеров, а также повреждения изоляции проводов (пример надорванного провода у наушников показан на фото ниже). При появлении таких дефектов — рекомендую заменить провод (либо перепаять, если имеется такой опыт…).

Надорванный провод у наушников

Вообще, надрыв провода может быть и «не видимый» — т.е. оплетка сверху будет невредима, в то время как медная жила внутри будет повреждена. Попробуйте покрутить провод, и если звук то пропадает, то появляется, идут искажения — проблема на лицо.

Так же проверить наушники (колонки) можно подключив их к другому ПК (планшету, муз. центру и т.д.). Если проблема связана с разъемами на звуковой карте — тут либо ремонт, либо использовать внешнюю звуковую карту. Сейчас, например, есть такие «малютки» размером с обычную флешку, в то время как многие из них могут выдать качество звука ничуть не хуже встроенных звуковых карт.

Внешняя звуковая карта

3) Проверка и обновление драйверов

В каждой 3-4-й проблеме со звуком — виноваты драйвера! Точнее их отсутствие, либо неправильно выбранная версия для данной ОС.

Вообще, чаще всего, при проблемах с драйвером звука — звука вообще нет (извиняюсь за тавтологию). Но бывает так, что стояла (например) Windows 7 — а потом она была обновлена до Winodws 8/10. По моим наблюдениям, после такого обновления, и бывают проблемы со звуком…

Для начала рекомендую открыть диспетчер устройств. Самый простой и быстрой способ: нажать WIN+R, ввести devmgmt.msc, нажать OK.

Как запустить диспетчер устройств

В диспетчере устройств откройте вкладку «Звуковые, игровые и видеоустройства». В этой вкладке должна отобразиться ваша звуковая карта (например, на скрине ниже — Realtek High Definition Audio).

Если вместо этого — вкладка пустая, либо видите значок «Неизвестное устройство» со знаком вопроса — значит драйвера нет.

Важно! При проблемах с аудио-драйверами — рекомендую ознакомиться со следующей статьей: https://ocomp.info/drayver-na-zvuk-poisk-install.html

Чтобы обновить драйвер в Windows — просто щелкните правой кнопкой мышки по устройству (для которого обновляете драйвера), и в контекстном меню выберите «Обновить драйверы» (стрелка-1-2 на скрине ниже).

Обновление драйверов в Windows

Примечание! Чтобы обновлять драйвера в автоматическом режиме — легче всего воспользоваться специальными утилитами. О них я рассказывал здесь: https://ocomp.info/update-drivers.html

Например, на скрине ниже представлена программа (доступна по ссылке выше) Driver Booster, при помощи которой обновить звуковой драйвер можно за 1 клик мышкой… Удобно? Удобно!

Обновление аудио-драйвера за 1 клик мышкой!

4) Настройка аудио-драйвера: на примере Realtek

Громкость так же зависит от настроек аудио-драйвера (да и от версии самого драйвера, но об этом было рассказано чуть выше . Настройки предлагаю рассмотреть на основе одного из самых популярных драйверов — Realtek…

4.1 Выбор устройства

Когда вы подключаете какое-нибудь устройство ко входу звуковой карты, как правило, всплывает сообщение от драйвера Realtek, с просьбой указать, что за устройство вы подключили. От правильно выбранного типа устройства — зависит, в том числе, и уровень громкости.

В некоторых случаях помогает принудительное переключение типа устройства: с наушников на динамики (либо наоборот). Попробуйте оба варианта.

Примечание: чтобы вызвать окно выбора типа подключаемого устройства — попробуйте вынуть штекер от колонок (наушников) из звуковой карты, и снова вставить его.

Realtek-наушники

4.2 Настройка уровня громкости воспроизведения

В панели управления звуковой картой Realtek — есть несколько ползунков громкости (что-то наподобие микшера в Windows). Например, если ползунок Front у вас стоит на 60% (и колонки подключены к лицевой стороне системного блока) — то пока вы его не поднимите на 100%, звук громче у вас не станет!

Поэтому простой совет: откройте микшер в Realtek и выставите все ползунки громкости (которые там будут) на 100%!

Realtek — громкость на максимум

Дополнение! Если у вас наушники (колонки) подключены к передней панели системного блока, попробуйте их подключить к задней стороне.

5) Кодеки, видео- и аудио-проигрыватели

Если у вас слабый звук только при просмотре фильмов или прослушивании музыки, то вероятнее всего — дело в аудио- видео-кодеках (либо в проигрывателях).

Здесь совет простой: УДАЛИТЬ полностью все кодеки из системы и попробовать поставить набор от K-Lite Codec Pack (описание подробное здесь: https://ocomp.info/kodeki-dlya-video-i-audio.html#K-Lite_Codec_Pack). Причем, при установке обязательно включите режим «Lots of stuff», как на скрине ниже. Так вы получите все нужные и современные кодеки на сегодняшний день).

Как установить кодеки правильно…

Кстати, обратите внимание на проигрыватель VLC — он не только хорошо при проигрывании сетевого видео, но и при просмотре видео с жесткого диска. В нем есть опция по увеличению громкости звука до 125%!

Лучшие кодеки (на мой взгляд) — https://ocomp.info/kodeki-dlya-video-i-audio.html

10 бесплатных проигрывателей для Windows — https://ocomp.info/free-videoproigryivateli.html

6) Программы для усиления громкости

Последнее, что порекомендую — это попробовать запустить специальные программы для усиления звука. Им у меня на блоге посвящена целая статья (ссылка ниже)!

Программы для усиления громкости на компьютере — https://ocomp.info/programmyi-dlya-usileniya-zvuka.html

Вообще, рекомендую попробовать программу Sound Booster (ее скриншот приведен ниже). Главные ее достоинства:

  • установил, один раз настроил и она работает (запускается при каждом включении компьютера);
  • усиливаем громкость до 500%!
  • поддерживает все популярные программы, игры, проигрыватели и т.д.: Skype, ICQ, Windows Media Player и т.д.

Усиление громкость на 500%!!!

FILED UNDER : Железо

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*