admin / 03.07.2018

LED вспышка

Вспышка днем — как использовать

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:

  1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
  2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как пользоваться вспышкой

© 2012 Vasili-photo.com

Фотовспышка – один из тех фотографических аксессуаров, которые обычно используются фотолюбителями категорически неправильно, но при этом весьма охотно. Меж тем, при грамотном использовании вспышка может оказать неоценимую помощь фотографу.

Прежде всего, следует отказаться от мысли, что накамерную вспышку можно использовать в качестве единственного источника света. В отличие от студийных вспышек, вспышка на камере нужна тогда, когда снимаемая сцена уже освещена, но свет либо недостаточен, либо излишне контрастен. При традиционно же любительском использовании вспышки на снимке оказываются запечатлены ярко освещённый объект с горящими красными глазами и утопающий в кромешной тьме задний план. Ещё более наивной представляется попытка осветить футбольное поле или дворцово-парковый ансамбль крошечной вспышкой, встроенной в компактную камеру или мобильный телефон. Высокие значения ISO или устойчивый штатив сказываются на ночных снимках намного благоприятнее, чем не вовремя сработавшая вспышка.

Для сравнения мощности различных моделей вспышек используется ведущее число вспышки, т.е. максимальное расстояние в метрах или футах до объекта, который вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число встроенной в камеру фотовспышки достигает в лучшем случае 10 м, у дополнительной вспышки на батарейках – до 30 м, а у мощных студийных вспышек с питанием от сети – до сотни. Ведущее число – не слишком точный параметр, поскольку оно сильно зависит от конструкции рассеивателя и от параметров зума, да и производители не стесняются приводить несколько завышенные характеристики в документации к вспышкам.

Разумеется, вспышка не часто используется на полной мощности, но приятно, когда яркости вспышки хватает с запасом.

Обычно мощность импульса регулируется автоматически, в соответствии с условиями освещённости, но можно включить и ручной режим. Если вспышка управляется автоматически, то непосредственно перед спуском затвора она даёт предварительный импульс малой мощности или предвспышку, что необходимо для расчёта мощности основного импульса. Оценка производится непосредственно через объектив с помощью экспонометра камеры, и потому такой метод называется TTL (Through The Lens).

Если вам не хватает возможностей встроенной вспышки, то предпочтение следует отдать накамерным вспышкам, являющимися частью используемой вами системы, будь то Canon, Nikon или любой другой. Вспышки сторонних производителей, даже при заявленной совместимостью с вашей системой, могут не вполне корректно работать в автоматических режимах, что не исключает, однако, возможности ручного управления.

Две экспозиции

При съёмке со вспышкой вы имеете дело с двумя независимыми экспозициями – одна из них определяется внешним освещением, а другая – импульсным светом вспышки. Вместе они составляют общую экспозицию кадра.

Какие же съёмочные параметры влияют на каждую из экспозиций?

Внешняя экспозиция, продиктованная яркостью окружающего света, регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO. В автоматических режимах управление экспозицией осуществляется с помощью экспокоррекции (компенсация экспозиции).

Экспозиция вспышки зависит от мощности импульса, от расстояния до объекта, от значения диафрагмы и от чувствительности ISO. Она не зависит от выдержки – это очень важно. Длительность импульса вспышки составляет примерно 1/1000 с, и потому, как бы долго не был открыт затвор, вклад вспышки в общую экспозицию не увеличится. Управлять мощностью импульса автоматической вспышки можно с помощью коррекции (компенсации) вспышки по аналогии с экспокоррекцией.

Важнейшую роль в работе со вспышкой играет соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией. Именно умение грамотно дозировать вклад внешнего и импульсного света отличает профессиональное применение вспышки от любительского.

Изменять соотношение двух экспозиций можно варьируя выдержку, мощность вспышки и расстояние до объекта. Всё. Соотношение не зависит от диафрагмы или ISO, поскольку и диафрагма, и ISO изменяют обе экспозиции единовременно. Меж тем, выдержка позволяет независимо управлять внешней экспозицией, а мощность вспышки и дистанция так же независимо изменяют экспозицию вспышки.

Логика управления компенсацией вспышки несколько отличается в различных системах. В фотоаппаратах Canon компенсация вспышки и компенсация экспозиции работают совершенно независимо, раздельно управляя экспозицией вспышки или внешней экспозицией. У Nikon же всё немного сложнее: компенсация вспышки также касается только вспышки, а вот компенсация экспозиции управляет общей экспозицией, т.е. изменяет и внешнюю экспозицию, и экспозицию вспышки сразу. Например, если вы установили компенсацию вспышки на -1 EV, а значение экспокоррекции на -0,3 EV, то поправка вспышки будет уже не -1 EV, а -1,3 EV. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.

Съёмка со вспышкой в помещении

Направленная вперёд накамерная вспышка – это худший источник света, который только можно себе представить. Во-первых, источник света, расположенный столь близко от оптической оси объектива, лишает фотографию объёма, а во-вторых, малый размер вспышки делает её практически точечным источником, дающим предельно жёсткий свет без переходов и полутонов. Лицо человека, застреленного вспышкой прямо в лоб, выглядит плоским и безжизненным, его глаза либо красны, либо зажмурены, а задний план кажется неестественно тёмным, подпадая под действие закона обратных квадратов.

Можно снять вспышку с фотоаппарата, воспользовавшись либо кабелем-удлинителем, либо системой дистанционной синхронизации. Однако наиболее простой и быстрый способ модифицировать свет накамерной вспышки – отразить его от какой-нибудь светлой поверхности. Разумеется, для этого вам понадобится вспышка с поворотной головкой. Направив вспышку, например, в белый потолок, вы кардинальным образом меняете характер освещения. Теперь уже не вспышка, а потолок является источником света, причём света мягкого, рассеянного и, к тому же, падающего самым естественным образом сверху.

Вспышка направлена прямо в лицо.
Обратите внимание на тень на стене.Вспышка направлена в потолок.

Фотографии, сделанные с применением отражённой вспышки, выглядят так, как если бы никакой вспышки задействовано не было. Сцена приобретает объём и глубину, а действие закона обратных квадратов уменьшается за счёт более равномерного распределения света.

Вспышку можно отразить не только от потолка, но и от стены, если конструкция вспышки это позволяет. Можно использовать стену, расположенную сбоку от вас, чтобы получить боковой свет, а можно направить вспышку вверх и назад, отразив её от потолка и стены за вашей спиной – этот приём даёт особенно мягкий свет.

Использование стен для отражения света вспышки становится особенно насущным, когда потолок слишком высок и мощности вспышки попросту не хватает. При съёмке на улице потолок тоже редкость. В принципе, вы можете использовать любой достаточно светлый объект в качестве отражающей поверхности. Даже ваш товарищ в белой майке способен отразить свет вспышки, если, конечно, он на это согласится.

Если свет от вспышки направлен прямо в потолок, то глаза модели могут оказаться в тени. В этом случае следует воспользоваться белой картой (т.н. «визиткой»), прикреплённой к вспышке, которая отражает часть света в сторону модели, подсвечивая тени и добавляя блик в глаза. Многие модели вспышек изначально снабжены такой картой, однако же, её не сложно изготовить и самостоятельно.

Единственный минус отражённой вспышки – это повышенное энергопотребление. Часть света поглощается потолком или стеной, а часть рассеивается, освещая интерьер. Как следствие, импульс должен иметь как минимум в четыре раза большую яркость, чем при прямолинейном использовании вспышки. Впрочем, преимущества отражённой вспышки без сомнения стоят более частой замены батареек.

Чтобы облегчить жизнь вспышке и ускорить время её перезарядки, я, при съёмке в помещении, стараюсь использовать полностью открытую диафрагму, если иное не продиктовано необходимостью большей глубины резкости. ISO я обычно выставляю в районе 400 или 800, что на современных камерах даёт более-менее терпимый уровень шума. Использование светосильных объективов с максимальной диафрагмой f/1,8, или даже f/1,4, является большим подспорьем при недостатке внешнего света.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки.
Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.
Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости.

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Режимы камеры при съёмке со вспышкой

Различные режимы определения экспозиции (P, S, A и M) предполагают несколько отличный подход к работе со вспышкой.

Когда я использую заполняющую вспышку в солнечный день, моя камера обычно находится в режиме P (Program auto). Это позволяет мне не задумываться о выдержке синхронизации. Если экспонометр камеры упирается в выдержку синхронизации, т.е. 1/250 с или 1/200 с, он автоматически прикрывает диафрагму до подходящего значения, оберегая кадр от передержки. В режиме A или Av (приоритете диафрагмы) мне пришлось бы постоянно следить за выдержкой, и, по достижении выдержки синхронизации, самостоятельно уменьшать диафрагму.

В сумерках или в помещении, когда выдержка синхронизации не является проблемой и я озабочен в первую очередь нехваткой света, я переключаюсь в режим A (Av) и открываю диафрагму до предела. При использовании медленной синхронизации выдержка обусловлена настройками ISO. Обычная же синхронизация не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 с, что приводит к недодержке фона.

Если фотоаппарат не позволяет достаточно гибко настроить автовыбор ISO, можно переключиться в режим приоритета выдержки (S или Tv), чтобы в зависимости от условий съёмки вручную выбирать минимальную выдержку, позволяющую вам держать камеру устойчиво. Диафрагма при этом будет полностью открыта.

Режим P не слишком хорош для съёмки со вспышкой в помещении, поскольку его алгоритм не позволяет открывать диафрагму до предела, удерживая её в районе 4-5,6, что лишает вас преимущества от обладания светосильными объективами. Уж лучше использовать режим A и максимальную диафрагму, а в случае потребности в большей глубине резкости, уменьшить диафрагму вручную.

Полностью ручной режим M требует, на мой взгляд, излишнего внимания к фотоаппарату – вам приходится лично контролировать и выдержку, и диафрагму, и ISO. Кроме того, многие камеры не имеют прямых регулировок ISO на корпусе, а лазить в меню каждый раз, когда освещение немного меняется, утомительно.

Использование режима M оправдано только тогда, когда условия освещённости остаются неизменными, например, в студии. В обычной же жизни автоматические режимы обеспечивают большую гибкость и оперативность.

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

ium.htm
Для экспонометрических расчетов можно пользоваться данными следующей таблицы
http://www.zenitcamera.com/qa/tip-magnesium.htm
Разновидности магниевых осветителей
EARLY FLASH

Вспышка неизвестного производителя. Англия? 1900
Этот вид впышки был очень популярен и имел с большое количество вариантов и размеров:
Порошок магния насыпали в приёмник. Вспышка производилась в вертикальном положении и в нужный момент нажимали на курок: возникала искра и возгорался порошок.
Тот же метод, который будет использоваться в дальнейшем в Agfa Blitz Lampe (описаны внизу на этой странице)
AGFA BlitzLampe (flash), GERMANY c1909

В малый лоток насыпали флэш-порошок, искру для вспышки высекали колесом кремния. Съемная ручка.
Коробочка:
В оригинальной Agfa Flash Lamp применялись спички, чтобы зажечь порошок, затем стали применять колесо кремня. Используя в руках небольшой стенд можно было присоединить на место ручку и поджечь лампу горящей лучиной. Версии с большим лотом также выпускались.
Вспышка для относительно небольшого количества порошка со спиралью, которая вращает стальное колесико с кремнием. Искры зажигают порошок.
Инструкция
1. поверните ключ.
2. насыпьте в лоток около 3 граммов порошка.
3. Держа лампу отведите взгляд.
4. Опустите курок большим пальцем.
5. Вспышка произойдет немедленно.
Само-собой разумеется, что второй рукой нужно держать камеру и сделать снимок … камера не синхронизирована со вспышкой … Звучит не очень легко …
EASTMAN spreader Cartridge Flash Pistol

Металлическая вспышка с деревянной ручкой и кожаным защитным щитком для предохранения рук от попадания искр во время вспышки.
Порошковая вспышка BLITZLICHT , Германия, 1920s
Простая одноразовая порошковая вспышка (типа «чайный пакетик», который содержит порошок)
Инструкция:
1. Повесьте чехол на высокое место (например, дерево) направив на объект, который нужно сфотографировать.
2. Подожгите длинный бумажный конец.
3. Произведите съёмку, когда порошок в чехле «взрывается» со светом
FLASH CARTRIDGES
Порошок магния в небольших деревянных катриджах с фитилями
ИНСТРУКЦИЯ
1. Поместите картридж на подставку, выше, чем камера. С одной стороны с ней
2. снять крышку картриджа
3. Подожгите конец фитиля
4.Вспышка осветит объект до 30 футов. На короткое расстояние, использовать меньше порошка
Магниевые колбы
В 1893 г. Шауфер разработал магниевую лампу-вспышку в виде стеклянного шара наполненного кислородом, с магниевой проволокой, с электрическим поджигом.
В 1925 г. Paul Vierkötter запатентовал первую лампу-вспышку. Порошок (провод- или фольга ?) магния помещался в стеклянный баллон, содержащий воздух или кислород при низком давлении (чтоб продукты горения не взорвали баллон). Магний воспламенялся при прохождении электрического тока через проволоку, покрытую магнием.
Аллюминивые колбы
Современная форма лампы-вспышки была запатентована в 1925 году Dr Paul Vierkotter в Германии, хотя лампы-вспышки в колбе с использованием магниевой ленты датируются с 1900 г (Ещё в 1893 г. д-р Шауфер разработал магниевую лампу-вспышку в виде стеклянного шара наполненного кислородом, с электрическим поджигом магниевой проволоки)
Paul Vierkötter использовал тот же принцип, в 1925 году, когда он зажигал магнивую фольгу электричеством в стеклянной колбе. В 1929 году Vacublitz, первая настоящая фотовспышка из алюминиевой фольги в среде кислорода, была произведена в Германии компанией Hauser по патенту Johannes B. Ostermeier
К 1930-м году фотографы получили лампы-вспышки, из Германии под маркой Vacublitz, сокращение вакуум-молнии, следом за ними последовали Sashalite и GE20 (General Electric) из UK & US. Британские права на новое изобретение были приобретены Mr. Alexander Stewart, профессиональный фотограф ведущий бизнес под именем Саша, отсюда и слово придумано для лампы — «Sashalite.
Позже «луковицы» (Лампы) стали наполнять тонким магниевым или циркониевым проводом, похожим на шар из тонкой шерсти, достигая пика вспышки гораздо быстрее и сделав синхронизации более надежной.
Будучи удобным портативным переносным источником света, она нашла широкое применение. Дыма уже не было!
Синхронизаторы
Первые синхронизаторы появились на камерах-вспышках.
После Второй мировой войны в течение следующих 10 лет, затворы с синхро-контактом стали нормой для камер. Не синхронизированые затворы были также доступны, но их стоимость упала. В качестве альтернативы они комплектовались спусковым тросиком, который запускал затвор и вспышку одновременно.
Синхроконтакты
Горячий башмак
Впервые креплением для дополнительных устройств был оборудован прототип камеры «Leica» в 1913 году.
На него устанавливали дальномер, внешний видоискатель при использовании сменных объективов (отсюда одно из ранних названий этого устройства — зухерпланка, от нем. Sucher — видоискатель), а затем и фотовспышку. Для синхронизации фотовспышку нужно было подключать к синхроустройству камеры кабелем через отдельный разъём. Впоследствии такое крепление стало стандартным для большинства фотоаппаратов.
Некоторые фотоаппараты ранних выпусков не имели крепления для фотовспышки, адаптер с креплением приобретался отдельно.
Также допускалась синхронизация типа «горячий башмак», который был следующий этапом упрощения синхронизации путем создания электрических контактов непосредственно в камере ставший стандартом с 1963 г.
К 1953 году Zeiss стандартизирован на универсальный 3 мм (1/8 «) коаксиальный разъем, известный впоследствии как флэш-разъем «PC» (образца Prontor-Compur). Некоторые производители продолжали использовать собственные «вилки» до начала 1960-х. Но к концу 1950-х годов уже на всех камерах были синхроконтакты, так что метод «открытой вспышки» больше не использовался. Флэш-плагин PC DIN стал всемирным стандартом. Также допускалась синхронизация типа «горячий башмак», который был следующий этапом упрощения синхронизации путем создания электрических контактов непосредственно в камере ставший стандартом с 1963 г.
Один из первых известных случаев использования горячего башмака — для вспышки на камере «Univex Mercury CC» (1938 год)

В СССР центральный синхро-контакт стал широко применяться со второй половины 1970-х годов.

Синхронизация с «химическими» (магниевыми) фотовспышками — «M», «F», «FP»-синхронизация Некоторые фотоаппараты позволяли точно выставлять время упреждения срабатывания вспышки.

Фотоаппараты, рассчитанные на работу совместно с магниевыми фотовспышками имели один или больше режимов синхронизации, таких как M (medium), F (fast) или FP (flat-peak, focal plane) переключатель положений для синхронизации («X» или «M»), или несколько синхрогнезд.

В этих режимах контакты вспышки замыкались на несколько миллисекунд раньше, чем открывался затвор, поскольку требовалось некоторое время, чтобы сгорающий магний дал максимальный световой импульс. В режиме M (medium, средний) время упреждения синхронизации составляло около 20-25 миллисекунд, в режиме F (fast, быстрый) — около 5 миллисекунд, режим FP (flat-peak, focal plane) предназначен для фотоаппаратов с шторными (фокальными) затворами.
Лампы-вспышки с длительным временем горения были наполнены азотом чтобы замедлить горение, и известны как FP ( «Fast Peak» bulbs или Focal Plane bulbs — лампы для шторных затворов) Они давали возможность синхронизировать шторные затворы на более высоких скоростях. По некоторым причинам лампы не стали популярны. Но стал популярным их 3 мм (1/8 «) кабельный разъём. Прошло время, однако, маленький круглый коаксиальный разъем стал популярным и был принят почти в каждой вспышке, затворе камеры любого производителя.
Эпоха флэш-ганов (разновидности рефлекторов)
Ламповые вспышки были большим шагом вперед. Они меньше весили, легко зажигались электричеством, были очень мощными и, следовательно, удобнее. Другой важный технический аспект в том, что они были безопасны по сравнению с широко используемыми до этого порошковыми вспышками.
Благодаря высокому качеству изобретения массовый рынок камер был вскоре оснащен флэш-ганами («flash-gun») или синхронизаторами для пождига лампы при открытом затворе.
Лампы — вспышки были относительно дорогими в течение первых двух или более десятилетий и недоступны для любителей. Но с уменьшением их габаритов в 1955 году их стоимость стала приемлемой для большинства обычных любителей. Это продлило использование порошковых вспышек до 1950-х годов.
С конца 50-х до конца 60-х плавно понижалась цена на камеры с синхроконтактом. PC-разъём и Hot-Shoe-разъём стали стандартом. Сооветсвенно снижалась цена на компактные электронные вспышки.

Они выпускались в разных вариантах – с откидным рефлектором, с рефлектором ирисового типа ( или «вспышка-веер»), в компоновке всех элементов в едином узле с рефлектором. Их объединяло одно: пальчиковые батарейки и каплевидные лампы Philips P.F.1 и американская чудо-лампа — AG1(Mazdaflash)

Несколько причин повлиявших на решение производителей ввести «каплевидные» лампы: компактный размер — вспышка и лампа занимали меньше места, чем наименьшая электронная вспышка на рынке; обладали практически такой же светоотдачей; эти лампы «безбазовые», т.е.- дешевле в производстве, так как стоимость металла для подключения к колбе исключается. Поскольку лампочки малы, лоток загрузки повторяет форму вспышки. Это был хит продаж — возможность замены лампы с нереальной скоростью, с которой не могли сравниться старые вспышки.

Многие компактные вспышки использовали адаптеры для посадки PF -гнезда (образца 1955) в новое AG гнездо (образца 1959)
Каплевидный дизайн лампы PF1 capless bulbs был представлен Philips в 1955 (анонс состоялся в октябре 1954 (см Photoguide magazine). Размеры 16.5mm диаметр и 46mm длина, Ведущее число-40, for ISO 100 film @ 1/30sec (на практике ведущее число зависело от формы рефлектора, скорости затвора и синхроконтакта X or M, что мешало достичь максимума. Изначально предназначенная под PhotoFlux, Philips сократил название ‘PF’ но возможно это сокращённое ‘Perfection in Flash’. PF1 capless bulbs – бесцветная для ч\б и цветной негативной плёнки, PF1B (blue) для дневного баланса обращаемой цветной плёнки. На самом деле PF1B стала универсальной.
Дизайн лампы AG1, был представлен в 1959 году, хотя из-за трудностей в производстве они поступили в продажу с 1961 года. Их размер около 12 мм х 34 мм в длину. AG1B (синий) ведущее число-33 м, для ISO 100 фильмов @ 1/30sec. Это было в значительной степени заменой PF1B на рынке.
Монолитные миниатюрные «каплевидные» лампы подходили не для всех флеш-ганов. При одинаковой светоотдаче AG-1 не могла полностью заменить разъём «стандартной» на протяжении многих лет лампы М2. По причине что слишком мала для стандартного 4 –х и 5-и дюймового рефлектора. Поэтому в Америке для перехода на AG-1 при продаже включали не только базовый адаптер, но и новый полированный отражатель 2- или 3 дюйма. Американские AG1 выпускались потоком -750000000 шт. и продавались со скоростью 1шт. каждую секунду. Это было в 4раза больше чем продажа ламп Philips P.F.1
Первая камера вспышка
Первые синхронизаторы появились на камерах-вспышках.
Brian Coe и Paul Gates утверждают что первой серийной камерой этого типа стала Falcon Press Flash в 1939 году. Другие ранние камеры- вспышки были Agfa Shur-Flash и the Kodak Six-20 Flash Brownie box camera, в 1940 году Brian Wilkinson добавляет в этот список Kine Exakta от 1936.
Первая электронная вспышка
Рождение электронной вспышки связано с именем Harold Edgerton , который в 1931-1932 г. предложил использовать в фотографии лампу-вспышку многоразового действия. В 1939 году он изготовил вспышку на основе ксеноновой трубки и разработал метод поджига лампы-вспышки от затвора фотоаппарата. Одним из наиболее важных преимуществ по сравнению с лампой-вспышкой в том, что электронная интенсивность вспышки может контролироваться и регулироваться.
Еще одно большое преимущество — она использовалась многократно. Электронная вспышка использовала батареи разных сортов и можно было зарядить систему. Но, несмотря на свои преимущества, она стоила очень дорого и использовалась только профессиональными фотографами.
Первые электронные вспышки весили с блоком питания до 7.7kg, и давали импульс не слабее чем их ламповые предтечи
В середине 1950-х годов первые единичные электронные вспышки появилась на прилавках рядом с лампами-вспышками. В течение следующего десятилетия они успешно заменили их так как стали дешевле, меньше и легче.
Первая камера с электронной вспышкой
После Второй мировой войны Voigtländer выпускал компактные камеры «Vitessa» (с 1953 года), «Dynamatic» (с 1960 года) и «Vitrona» (1963 года). «Vitrona» стала первой в мире 35 мм камерой с встроенной электронной вспышкой.
Объектив был Lanthar f2.8 50 мм Prontor-затвора. Синхронизация 1\250
Сама лампа и рефлектор были размещены в верхней части камеры. Положение «вспышка готова» было видно в видоискателе, а также на верхней панели камеры. В пистолетной рукоятке располагались батареи и конденсатор. Ведущее число составляло 60 с 50 ASA цветной пленки. Пользователю оставалось только установить на камере расстояние до объекта чтобы правильное значение диафрагмы было установлено автоматически..

Прорыв от Metz

Paul Metz в 1958 году представил транзисторный преобразователь напряжения во вспышке, что позволило значительно сократить её размеры и вес. Одновременно улучшение К.П.Д. отражателей (применение аллюминированных пластмассовых поверхностей с прямоугольным выходным отверстием) вызвали тенденцию к снижению энергии вспышки и компоновке всех элементов прибора в едином узле (вместо— блок питания и осветитель.

Объектив Nikkor GN (Guide Number)

В 1969 году появился объектив Nikkor GN (Guide Number) auto 45 мм f/2.8 с системой электронных фотовспышек и автоматическим изменением диафрагмы в зависимости от фокуса и вспышки. Примечательно, что разработка была внедрена еще до официального появления автоматических вспышек
Первая системная пыха от Canon
1976 г. — появление согласованной автоматической лампы вспышки Canon Speedlite 155, которая при установке в обойму функционально связывалась с камерой посредством дополнительных управляющих контактов.
Моноблоки Bowners
В 1947 году Bowens начинает производить лампы-вспышки, а в начале 60-х изобретает первый в мире моноблок. Таким образом фирма Bowens вошла в историю как основоположник промышленного производства импульсного осветительного оборудования для профессиональных фотографов.

FILED UNDER : Железо

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*