admin / 30.04.2018

Nikon d300s характеристики

Камера Nikon D300s появилась в результате планового обновления модели D300. В отличие от других компаний данный ход японского производителя был скорее маркетинговым решением, чем необходимостью: выпущенная два с лишним года назад D300 до сих пор является конкурентоспособным и многозадачным зеркальным фотоаппаратом. Модель по-прежнему пользуется большим спросом, о чем свидетельствует фактически не изменившаяся с момента релиза цена (другие компании, чтобы удержать продажи, вынуждены постепенно снижать стоимость выпущенных камер и представлять новые модели) и весьма успешные продажи в США и Европе.

С релизом D300 появилась тенденция к внедрению в камеры на основе APS-C функции визирования по дисплею Live View, без которой многие фотографы уже не представляют свою жизнь. Кроме того, было внедрено большое число нововведений. Компании-конкуренты выступали в роли догоняющих, и многие адекватные ответы на D300 были выпущены совсем недавно (зеркальные камеры Pentax K-7 и Canon EOS 7D).

Отличия D300s от D300:

• увеличение скорости серийной съемки с 6 до 7 кадров (8 с батарейной ручкой);
• разъем для подключения внешнего стереомикрофона;
• новые параметры Active D-lighting: режимы Auto и Extra High;
• возможность записи HD-видео в разрешении 1280×720 @ 24 кадра/c и с автофокусировкой по контрасту;
• возможность редактирования видеороликов без подключения к ПК;
• два слота для карт памяти: один для CF, другой для SD;
• режим бесшумной съемки;
• выделенная клавиша вызова Live View и съемки видео;
• интерактивное меню настроек (как в D90, D3000, D5000);
• клавиша Info;
• разъем HDMI C.

Ключевые характеристики

3,0″ TFT LCD высокого разрешения. Как и во всех профессиональных зеркальных камерах, в D300s установлен дисплей с разрешением 920 000 пикселей, соответствующий VGA-разрешению. В фотоаппарате такого класса моментальная проверка полученного результата очень важна, а оценить качество снимка и детализацию на подобном экране значительно проще, чем на дисплее с разрешением 230 000 пикселей. Два года назад такой дисплей был редкостью, сейчас же он есть не только в таких зеркальных камерах, как Nikon D90 и Canon EOS 500D, но и в некоторых компактных фотоаппаратах Samsung, Ricoh и Sony.

Углы обзора экрана составляют около 170°, антибликового покрытия нет. В то же время информация остается читабельной даже при ярком солнечном свете. Дисплей не отличается высокой маркостью, его защитная поверхность выполнена из пластика, а не из закаленного стекла, как в случае с Canon EOS 7D. В зависимости от освещенности фон ЖК-экрана автоматически меняется со светлого на темный. В комплекте имеется пластиковая крышка, которая защищает дисплей от попадания грязи.

Затвор из композита кевлара и углеволокна. Стоит напомнить, что из кевлара также делают бронежилеты, а из углеволокна — сверхпрочные и легкие корпуса спортивных автомобилей. Поэтому совершенно неудивительно, что гарантированное число срабатываний затвора D300s составляет 300 000. Если вы действительно много снимаете, то в пересчете на сервисное обслуживание покупка этой камеры является более выгодной по сравнению с какой-либо другой профессиональной моделью.

Live View. Модель D300 стала одной из первых зеркальных камер, в которой появился режим визирования по ЖК-дисплею. Для бывших владельцев этого фотоаппарата будут очевидны усовершенствования, а также возможность записи видео. Дело в том, что частота трансляции изображения с матрицы D300 составляла всего 15 кадров в секунду, а в случае с D300s — это 24 кадра/c.

Пыле- и влагозащищенный корпус из магниевого сплава. Так как камера разрабатывалась для продвинутых фотографов-любителей, устойчивости к действию неблагоприятных факторов окружающей среды уделялось особое внимание. Сборка фотоаппарата безупречна, а все элементы управления защищены от попадания пыли и влаги специальными мембранами.

Внешний вид и функционал

Как упоминалось выше, D300s выполнена в цельном корпусе из магниевого сплава, который очень легкий и при этом весьма прочный (при незначительных падениях устройство не пострадает). Дизайн камеры предполагает работу на холоде: кнопки достаточно большие, их удобно нажимать как в перчатках, так и без них. Примечательно, что зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D, в отличие от предыдущих моделей, также имеет большие кнопки, расположение которых практически такое же, как в D300 (D300s почти идентична D300 за исключением некоторых деталей).

Камера очень удобно лежит в руке. Управление является предельно интуитивным, поэтому через несколько дней работы с устройством вы даже не будете задумываться о том, что нужно нажимать.

Для владельцев зеркальных камер Nikon переход на D300s будет безболезненным, привыкать к эргономике фотоаппарата придется только бывшим владельцам зеркалок других марок.

Несмотря на серьезный вес, камера вовсе не кажется тяжелой. Даже с тяжелыми зумами модель удобна в работе и при транспортировке, руки практически не устают. Корпус аппарата обит мягкой резиной, которая убережет дорогое устройство от выскальзывания.

По сравнению с D300 значительно уменьшилась резиновая прокладка: она осталась только в месте наплыва под большой палец. Это связано с появлением новых кнопок вызова режима визирования по ЖК-дисплею (Live View), кнопки Info, а также нового слота на две карты памяти.

Кроме основного экрана фотоаппарат оборудован дополнительным монохроматическим ЖК-дисплеем. Он подсвечивается зеленым светом и предназначен для быстрой оценки параметров съемки — выдержки, диафрагмы, баланса белого, настроек светочувствительности, экспокоррекции и брекетинга. Туда же выводится и служебная информация о заряде батареи (5 делений), о формате записи и степени сжатия, числе оставшихся на карте памяти снимков.

Видоискатель в D300s — со 100% покрытием кадра, большой, яркий и с исчерпывающей съемочной информацией. Кстати, это одна из немногочисленных камер с таким покрытием (им может похвастаться также Canon EOS 7D).

В информационной строке отображается большое количество настроек, что может смутить начинающих фотографов. Здесь есть индикация автофокусировки, режима замера, блокировки автоэкспозиции, экспокоррекции и экспопоправки вспышки, текущие значения выдержки, диафрагмы, ISO, индикатор готовности вспышки и число оставшихся до заполнения буфера кадров.

На сам кадр видоискателя выводится сетка кадрирования, а также информация о разряженной батарее либо заполненности карты памяти, что не даст вам наснимать кучу кадров в никуда или же на самом интересном месте остаться без возможности фотографировать. Кстати, о разрядке камеры, кроме делений на дисплее, можно судить и по работе фокусировки: при низком уровне заряда устройство фокусируется медленно, неспешно.

В отличие от D300, в D300s имеется слот не только для карт стандарта Compact Flash, но также и для стандартных SD. Работа с картами может осуществляться так же, как и в случае с D3: запись по мере заполнения карт по очереди, одновременная запись на две карты (режим дублирования, который будет полезен для важных съемок или когда копии снимков нужно отдать сразу же), запись RAW-файлов на одну, а JPEG на вторую карту, ну и наконец раздельная запись видеороликов и фотографий.

Единственное, чего лишилась D300s — блокиратора отсека карт памяти, что связано с появившимися кнопками Info и вызова режима Live View. Однако крышка отсека сидит плотно, и открыть ее случайно не представляется возможным, тогда как в других зеркальных камерах (к примеру, в D3000) это было в порядке вещей.

За энергообеспечение фотоаппарата отвечает новая батарея емкостью 1500 мАч. Ее ресурса хватает в среднем на 800—1000 снимков, что можно считать просто отличным показателем, которым могут похвастаться немногие камеры.

Переключение режимов съемки организовано не совсем привычно. Вместо колесика выбора режимов PASM имеются следующие режимы (переключение между ними осуществляется только при зажатой кнопке-фиксаторе, которая немного выступает над колесиком спереди):

• S — режим покадровой съемки;
• CL — режим низкоскоростной серийной съемки;
• СH — режим высокоскоростной серийной съемки;
• Q — режим бесшумной съемки;
• режим съемки по таймеру;
• зеркало поднято.

Частоту серийной съемки в режимах низко- и высокоскоростной съемки можно задать в диапазоне от 1 до 7 кадров в секунду (на усмотрение пользователя).

В рамках вышеперечисленных режимов фотограф может выбирать любой из необходимых режимов экспозиции (P — программная автоэкспозиция, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки, M — полностью ручной).

Как ни странно, наиболее удобным для профессионалов оказывается именно такой режим. Ну а просто любителю поснимать подобная организация управления камерой особых неудобств не доставит.

Практически все возможные изменения параметров съемки можно внести путем зажатия определенной клавиши и прокрутки одного из двух колесиков. Или же как в камерах Canon — при помощи одиночного нажатия кнопки и выбора колесиком одного из доступных параметров.

Модель D300s оснащена 51-точечной системой автофокусировки (15 датчиков крестообразного типа), поэтому на практике устройство невозможно обмануть, снимая через сетку забора или через оконное стекло с бликами. Автофокус очень быстрый и цепкий.

Яркость подсветки точек фокусировки также можно изменять. Есть возможность коррекции специфических аберраций, виньетирования по базе объективов и микрокоррекции автофокусировки. Переключать режимы фокусировки (С, S, M) можно посредством рычажка возле байонета камеры.

S — покадровая следящая фокусировка. Фокусировка производится при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. При появлении в видоискателе индикатора фокусировки фокус блокируется и остается в этом состоянии, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. При значениях по умолчанию затвор может быть спущен только в том случае, если в видоискателе отображается индикатор фокусировки.

С — непрерывная следящая фокусировка. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока спусковая кнопка затвора не будет нажата наполовину. Если объект перемещается, то для определения расстояния до него и настройки фокусировки будет использоваться прогнозирующая следящая фокусировка. При настройках по умолчанию съемка выполняется независимо от того, находится объект в фокусе или нет.

M — режим ручной фокусировки. Автоматическая фокусировка не работает. Фокусировка осуществляется вручную с помощью фокусировочного кольца на объективе. При использовании объективов с максимальной диафрагмой f/5,6 или более светосильных фокусировку можно проверить с помощью индикатора фокусировки в видоискателе. Снимок можно сделать в любой момент, даже если объект находится не в фокусе.

Работа точек автофокусировки контролируется отдельным переключателем. Имеется три режима.

Автоматический выбор точки фокусировки. Камера самостоятельно определяет объект съемки и выбирает точку фокусировки. При использовании объектива типа G или D фотоаппарат может распознавать человеческие фигуры, в чем мы наглядно убедились, снимая людей в различных условиях. В семи случаях из семи камера фокусировалась именно на человека. В режиме S активные точки фокусировки загораются после ее достижения чуть меньше чем на секунду. В режиме С активные точки фокусировки не отображаются.

Автофокусировка с динамическим выбором зоны. В режиме С точка фокусировки выбирается вручную. Если объект на короткое время покидает выбранную точку фокусировки, камера продолжит наводиться на резкость, но уже по данным соседних точек. В пользовательских настройках можно выбрать 9, 21 или 51 точку фокусировки. Если же выбрано 3D-слежение, точка фокусировки выбирается автоматически с его помощью.

Автофокусировка по одной точке. Точка фокусировки выбирается вручную, камера фокусируется только на объекте в выбранной точке фокусировки. В D300s точка(-и) фокусировки, как, в общем-то, и все остальное, выбирается мгновенно, нужно лишь перевести кольцо-рычаг из положения L в положение, отмеченное точкой. Выбор точки фокусировки осуществляется при помощи 9-позиционного джойстика, который данным кольцом и обрамляется.

Live View. Как уже отмечалось, возможности Live View улучшились и оказались на уровне современных камер. Фокусироваться D300s может как за счет фазодетектного механизма, так и путем фокусировки по контрасту. В режиме визирования по ЖК-дисплею можно включить отображение съемочной информации, живой гистограммы и композиционной сетки. Из Live View вызывается и режим съемки видеороликов.

Если по резкости и артефактам видеосъемка D300s аналогична другим HD-камерам, то ролики, снятые в условиях недостаточного освещения и малой глубины резкости, выглядят просто потрясающе. И это все благодаря большой матрице, которая гораздо больше матриц даже в самых дорогих видеокамерах. Не радует частота съемки в 24 кадра/с: именно из-за такой частоты эффект плавающего затвора (он же эффект желе) заметнее, чем при частоте 30, 50 и 60 кадров в секунду на зеркальных камерах Canon (в той же EOS 7D, к примеру). При быстром движении объектов в кадре наблюдаются характерные для прогрессивной развертки артефакты в виде зубцов на границах объектов и желе.

Возможность использовать любую оптику из арсенала Nikon позволит добиться разнообразных творческих эффектов при съемке роликов. Их же можно редактировать без подключения к компьютеру. К несчастью, во всех аспектах, кроме автофокусировки во время съемки, камера проигрывает моделям Canon: и EOS 7D, и более дешевая EOS 550D могут снимать ролики не только в разрешении 1280×720, но и в разрешении 1920×1080, частотой от 24 до 60 кадров в секунду. Хотя не исключено, что для фотографа развитые видеовозможности будут не так уж и важны.

Тестовые снимки

ISO 100
Оригинальный размер фотографии

ISO 200
Оригинальный размер фотографии

ISO 400
Оригинальный размер фотографии

ISO 800
Оригинальный размер фотографии

ISO 1600
Оригинальный размер фотографии

ISO 3200
Оригинальный размер фотографии

ISO 6400
Оригинальный размер фотографии

D-lighting AUTO
Оригинальный размер фотографии

D-lighting Extra High
Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Оригинальный размер фотографии

Плюсы:

• 14-битный RAW;
• качество изображений при высоких значениях ISO;
• прекрасная эргономика и качество сборки;
• гибкость в настройке под индивидуального пользователя;
• качественная система автофокусировки и экспозамера;
• две настраиваемые кнопки;
• два слота для карт памяти;
• автофокусировка во время съемки видео.

Минусы:

• пара «скорость серийной съемки / разрешение» ниже, чем в Canon EOS 7D;
• не самые лучшие в классе возможности HD-видеосъемки.

Модель Nikon D300 была настолько классной камерой, что даже в самой компании не представляли, что с ней нужно сделать, чтобы улучшить.

Высочайшая скорость работы и серийной съемки, великолепное качество изображений при высоких ISO и широчайший функционал делают D300s очень интересным вариантом для профессионалов. Данная камера готова ко всему за исключением карманов и сумочек — габариты у нее вполне серьезные.

Фото: Влад Борисевич

Выбор фотокамеры для репортажной съемки

Репортажная съемка имеет свою специфику, по сравнению, скажем, с постановочной портретной или пейзажной съемкой. Поэтому требования к камере для репортажа тоже довольно специфические. Те характеристики, которые не критичны для неторопливой творческой фотосъемки, для репортажной съемки обретают особую важность. О них и пойдет речь…

Максимальное рабочее ISO

Критически важной для репортажной камеры является такой параметр как максимальное рабочее ISO. Ведь далеко не всегда приходится снимать при солнечном свете, когда можно обойтись ISO100! При съемке, например, соревнований по бальным танцам нужно обеспечить выдержку не длиннее 1/200 секунды, а то и короче. При этом условия освещения могут быть далеки от идеала. В этом случае для получения резких снимков чувствительность ISO придется поднимать вплоть до 6400, а то и выше.

Диапазон чувствительности ISO у всех камер почти одинаковый — как правило, от ISO100 до ISO6400 (есть еще функция расширения диапазона ISO вплоть до ISO51200). Существует мнение, что чем «круче» и дороже камера, тем меньше у нее уровень шумов. Это не совсем так. На сайте www.dpreview.com можно сравнить уровень шума на любом ISO разных фотоаппаратов. В качестве испытуемых я выбрал три камеры Canon с кроп-фактором 1.6 — Canon EOS 1100D (зеркальный аппарат начального уровня, люто ненавидимый «пафосными» фотографами за свою дешевизну и моральное устарение), Canon EOS 700D («добротный продвинуто-любительский класс») и Canon EOS 70D («полупрофессиональный класс»). Выбран был формат RAW, так как именно в нем можно увидеть истинное качество картинки без всяких программных улучшалок. Вот что получилось:

Самый дешевый Canon EOS 1100D по уровню шумов на ISO6400 оказался не хуже своих старших братьев! Однако, ISO6400 является максимальным значением чувствительности для Canon EOS 1100D. Canon EOS 700D и 70D могут снимать и на более высокой чувствительности, но качество фотографий при этом, как можно догадаться, крайне низкое. Canon EOS 70D имеет небольшое преимущество, благодаря матрице нового поколения.

Если смотреть камеры других производителей, ситуация примерно такая же. Особого упоминания заслуживают зеркалки Sony Alpha SLT. Их особенность — наличие неподвижного полупрозрачного зеркала. Большая часть светового потока проходит сквозь это зеркало и попадает на матрицу, часть — отражается и направляется на датчики фокусировки. Упрощение механизма, а, именно, отсутствие «прыгающего» зеркала, дало возможность увеличить скорость серийной съемки до 8-10 кадров в секунду, однако, матрица при этом получает примерно на 20-30% меньше света — это ощутимо повышает уровень шумов на высоких ISO:


Сравнение уровня шума в RAW на ISO3200

Из этого можно сделать вывод, что зеркалки Sony Alpha SLT в уличной съемке проявят себя замечательно за счет высокой скорости серийной съемки, однако, при съемке при слабом освещении будут проигрывать одноклассникам по уровню шумов. Разумеется, нельзя не упомянуть такую функцию камеры как шумоподавление — она может быть крайне полезной при работе на высоких ISO. Как правило, камера имеет возможность выбрать уровень шумоподавления — низкий, средний, высокий. Однако, данная функция может оказать и медвежью услугу, когда мелкие детали изображения принимаются за шум и тоже давятся. Шумодав работает только при съемке в формате Jpeg, в на RAW он не оказывает никакого влияния.

Из всего приведенного выше можно сделать вывод, что фотоаппараты с одинаковым кроп-фактором в большинстве своем имеют сопоставимый уровень шума. Максимальным рабочим ISO почти для всех кропнутых камер остается примерно ISO 1600. Для полнокадровых камер рабочее ISO в 1.5-2 раза выше, чем у камер с кроп-фактором. Это серьезное преимущество. Однако, полнокадровые камеры почти всегда отстают от камер с кроп-фактором по скорости серийной съемки (по крайней мере, в ценовом диапазоне до 100.000 рублей за тушку).

Скорость серийной съемки

Важной характеристикой репотажной камеры является скорость серийной съемки. У профессиональных камер она может достигать 13-14 кадров в секунду(стоимость таких камер редко бывает меньше 200 тысяч рублей). Однако, среди полупрофессиональных и даже любительских моделей есть вполне быстрые в плане серийной съемки аппараты. Приемлемой скоростью для съемки каких-либо динамичных сцен будем условно считать 6 кадров в секунду. Если больше, то лучше!

Фотоаппараты, не имеющие подвижного зеркала (беззеркалки, зеркалки с полупрозрачным зеркалом), как уже было отмечено выше, имеют весьма неплохую скорость серийной съемки. Например, Sony Alpha SLT-A65 при стоимости тушки около 23000 рублей может снимать серию со скоростью 10 кадров в секунду — это сравнимо с профессиональными репортажными зеркалками.

Если представить характеристики наиболее популярных камер Canon это в виде графика, то он будет выглядеть так:

Недавно нашел клип со звуками затвора зеркалок Canon — от любительских до профессиональных репортерских:

У других производителей фотокамер ситуация примерно такая же. Общий смысл таков, что если вы хотите камеру с действительно быстрой серийной съемкой, ориентируйтесь на ценовой диапазон «выше среднего».

Однако, помимо скорости серийной съемки есть еще как минимум две важные вещи, влияющие на оперативность съемки. Это скорость фокусировки и лаг затвора. У меня свежи впечатления, когда после Canon EOS 5D я взял в руки Canon EOS 5D Mark III. По ощущениям, за время пока первый «пятак» делал один кадр (вместе со временем фокусировки и лагом затвора), «Марк 3» делал их как минимум три 🙂 Однако, даже если у камеры скорость серийной съемки составляет 10 кадров в секунду, но первый кадр делается с секундной задержкой — пока сработает автофокус, пока сработает затвор — репортажной такую камеру назвать можно только с большой натяжкой.

Еще было бы крайне желательно, чтобы камера имела функцию подстройки автофокуса. Увы, фронт- бэкфокус — довольно частое явление даже у зеркалок и объективов выскокого класса. Предположим, вы засняли какой-то уникальный момент, уже потираете руки в предвкушении солидного гонорара, но после того как посмотрели фотографию на компьютере, обнаружили, что автофокус промазал! Это очень обидно! Но еще хуже, если автофокус будет мазать на всех фотографиях. Функция подстройки автофокуса позволяет решить эту проблему раз и навсегда. Потратив полчаса на самостоятельную юстировку всей своей оптики под данную тушку вы существенно снизите свой процент бракованных фотографий. Альтернативный вариант (если такой функции нет) — тщательно выбирать объектив при покупке и брать лишь тот, который «бьет точно в цель». Если этого не сделать, придется прибегать к помощи сервисного центра — а это затраты времени и, иногда, денег (если юстируется техника с вышедшим гарантийным сроком).

Скорость и точность фокусировки

Помимо скорости также важна и точность фокусировки. У любительских моделей автофокус менее точен, чем у профессиональных, это проявляется при использовании светосильной оптики (у которой ГРИП на открытой диафрагме невелика). Скорость и точность фокусировки во многом зависит и от самого объектива. С одной стороны — чем больше светосила объектива, тем при худшей освещенности камера способна сфокусироваться, но более вероятны промахи из-за того, что погрешность автофокуса превысила значение ГРИП. Професиональные объективы имеют гораздо более цепкий и точный автофокус, чем любительские, даже несмотря на то что светосила не у всех таких объективов высока. Например, «элька» Canon 24-105mm f/4L фокусируется гораздо увереннее, чем светосильный любительский полтинник Canon EF 50mm f/1.8. Вообще, у каждого объектива в этом плане есть свои особенности, о которых можно узнать только от их владельцев — в характеристиках этого не пишут. Например, два объектива одного класса и почти одинаковой стоимости — Canon 50mm/1.4 и Canon 85mm/1.8. Как показывает практика, «восемьдесятпятник» фокусируется ощутимо точнее «полтинника» (разумеется, если нет проблемы фронт/бэкфокуса).

Объективы для репортажной съемки

Как известно, объективы делятся на фиксы и зумы. И те и другие могут быть использованы для репортажной съемки. Фиксы, как правило, имеют лучшую светосилу и позволяют снимать с меньшей чувствительностью ISO, что благоприятно влияет на качество фотографий. Однако, в репортажной съемке они используются гораздо реже зумов — основное неудобство заключается в необходимости регулярной смены оптики. Некоторые профессионалы решают эту проблему радикальным путем — используют сразу несколько фотоаппаратов, на которые насажены объективы с разными фокусными расстояниями. Если фотоаппарат всего один, оптимальным в большинстве случаев решением будет использование зум-объектива.

Часто возникает вопрос — можно ли снимать репортаж китовым объективом 18-55 мм или все же желательно что-то посерьезнее? Да, можно. Но вы очень быстро поймете, что возможности этого стекла не то что малы, просто их бывает сложно полностью реализовать. К примеру, фокусного расстояние 55 мм часто не хватает для съемок крупных планов — приходится снимать как есть, а потом обрезать фотографии в редакторе, при этом теряя разрешающую способность. Автофокус не такой точный, как у объектива с красным или золотым колечком, в результате регулярно будем иметь небольшие, но обидные промахи автофокуса. Резкость неплохая, но на открытой диафрагме она есть только в центре кадра. Фокусное расстояние 55 мм допускает портретную съемку, но из-за малой светосилы, объектив не дает возможности взять в ГРИП только то, что нужно, а остальное размыть «в ноль». Размытие, конечно, есть, но оно скорее «для галочки». Искажения геометрии, хроматические аберрации, виньетирование — не проблема, их можно легко исправить в Lightroom. Съемка в помещении возможна только со вспышкой. В общем, сплошные компромиссы.

«Продвинутый кит» (например Canon 18-135mm или объектив другого производителя с похожим диапазоном фокусных расстояний) однозначно интереснее своего «младшего брата». Решается проблема со съемкой крупных планов. Этот объектив может лучше размыть задний план на портрете. Однако, эти объективы все также относятся к классу бюджетной оптики, следовательно, с некоторыми особенностями приходится мириться, в частности — с невысокой светосилой, не всегда точным автофокусом, «подмыливанием» на длинном конце. «Продвинутый» кит — весьма грамотное решение для входа в нишу репортажной съемки. При умелом использовании может дать замечательный результат, при этом стоимость такого объектива вполне подъемная для большинства фотолюбителей-зеркальщиков.

Есть еще один класс оптики — что-то вроде переходного звена от любительского класса к полупрофессиональному. Яркие представители — Canon 15-85mm, Nikon 16-85mm. Эти объективы в принципе, очень неплохие, но для репортажа они не имеют бросающихся в глаза отличий по сравнению с младшими моделями (18-135mm, 18-105mm). Та же светосила 1:3.5-5.6, почти такой же диапазон фокусных расстояний, немного смещенный в сторону широкого угла. Да, они выглядят солиднее «продвинутых» китовых, возможно, имеют более точный автофокус, более мощный стабилизатор. Однако, в общем и целом, прирост характеристик не сопоставим с приростом стоимости. Если и менять «продвинутый» кит, то на что-то более светосильное.

Ну и наконец, самый лучший вариант для съемки репортажа — зум-объективы с постоянной светосилой. Их стоимость от 400 долларов (Tamron 17-50mm/2.8 — наверно самый дешевый вариант) до нескольких тысяч долларов. «Универсальные» зум-объективы с диапазоном фокусных расстояний 24-70 мм и светосилой 1:2.8 на обоих концах имеют наибольшую популярность среди фотографов-репортажников, снимающих на полный кадр. Для кропнутых камер есть «облегченная» версия репортажных зумов — диапазон фокусных расстояний от 17 до 50-55 мм, светосила также 1:2.8. Стоимость полнокадровых «универсальных» зум-объективов примерно в 2 раза выше, чем у их «кропнутых» аналогов.

Среди зумов с постоянной светосилой есть и «топовые» и «облегченные» версии со светосилой не 1:2.8, а 1:4 соответственно. Объективы со светосилой 1:2.8 имеют преимущество в 1 стоп экспозиции. Много это или мало? Если перевести в цифры, выигрыш в 1 стоп экспозиции — это либо в 2 раза более короткая выдержка (меньше шевеленка и смаз движущихся объектов), либо в 2 раза более низкая чувствительность ISO (ниже уровень шумов).

Объективы 17-50mm и 24-70mm пригодны в основном для съемки с близкого расстояния, но как быть, если нет возможности близко подойти к объекту съемки, например, на концерте? Для таких целей чаще всего используются телеобъективы с диапазоном фокусных расстояний 70-200 мм (и на кропе и на полном кадре). Телеобъективы 70-200 мм имеют версии с разной светосилой, со стабилизатором и без него. Самые простые объективы из этой серии стоят относительно недорого, но снимать ими сложнее — из-за отсутствия стабилизатора повышается вероятность шевеленки, из-за невысокой светосилы движущиеся объекты нужно снимать на повышенном ISO.

Джентльменский набор объективов фотографа-репортажника

Вот примерный список оптики, которую желательно иметь для репортажной съемки (в порядке убывания значимости). Если бы сейчас покупал набор для репортажа, мой выбор был бы такой (для полнокадровой камеры).

  • Штатный зум-объективов: на полном кадре 24-70mm 1:2.8, на кропе — 17-55mm 1:2.8 (основной объектив — для съемки общих и средних планов, портретов, интерьерной и пейзажной съемки)
  • Телеобъектив: 70-200mm 1:2.8 — для съемки удаленных объектов
  • Светосильный фикс: 50mm 1:1.4 (или 1:1.2) — для съемки при слабом освещении, для съемки с сильно размытым фоном

Если все это дополнить высокопроизводительной полнокадровой тушкой и внешней вспышкой, получится замечательный комплект. Возможности апгрейда — только в сторону покупки «творческой» оптики (светосильный портретник, рыбий глаз т.д.) и дополнительного осветительного оборудования. Хотя, это уже выходит за рамки репортажной съемки как таковой.

К сожалению, стоимость такого набора чаще всего оказывается неподъемной для начинающего фотолюбителя. Да и не нужно все это на первом этапе — вполне можно начать с малого. Главное — научиться ловить моменты, выбирать выигрышные ракурсы, довести до автоматизма навыки работы с фотокамерой. Для этого вполне можно обойтись «кропнутым» аппаратом, универсальным зум-объективом (например, 18-135 мм) и внешней вспышкой. А дальше, если дело пойдет и начнет приносить какую-то прибыль, уже обзаводиться более серьезной техникой.

Флешки для репортажной съемки

Профессионалы знают, что «быстрый» фотоаппарат способен полностью реализовать свои скоростные характеристики только с быстрой флешкой, поэтому приобретение дешевой флешки выглядит не очень умным решением. Даже если на ней написано «Класс 10», не факт, что она обеспечит заявленные в характеристиках камеры, к примеру, 12 кадров в секунду (такую заявленную скорость имеет полупрофессиональный аппарат Sony Alpha SLT-77). Либо первые несколько кадров будут отсняты быстро, но потом интервал увеличится. Никаких конкретных рекомендаций по выбору быстрой флешки дать, к сожалению, не могу, но то что нужно выбирать флешки из верхнего ценового диапазона — это факт.

Продвинутые репортерские камеры имеют поддержку двух флеш-карт. Это не простая прихоть! Флешка имеет хоть и большое, но все же ограниченное количество циклов перезаписи, да и вообще, может просто «испортиться» в самый неподходящий момент. В лучшем случае это будет стоить нам потерей нескольких кадров, в худшем — «мертвая» флешка утащит с собой в могилу весь фоторепортаж. Это крайне неприятно и для клиента и для фотографа. Одновременное использование двух флешек в «зеркальном» режиме позволяет исключить эту проблему. К сожалению, возможность использования сразу двух флешек имеют далеко не все полупрофессиональные аппараты, не говоря уже о любительских.

Вспышка для репортажной съемки

Для съемки репортажа в помещении крайне желательно наличие внешней вспышки. Встроенная вспышка, помимо «плоского» освещения и красных глаз, еще и снижает скорость работы фотоаппарата (требуя время на подзарядку) и создает дополнительный расход энергии аккумулятора. Внешняя вспышка использует свои собственные источники питания, следовательно, увеличивается количество кадров, которое можно сделать на одной зарядке аккумулятора камеры.

Вспышка должна иметь поворачивающуюся голову, чтобы можно было ее направить в потолок — это даст более приятное освещение, чем при освещении «в лоб».

Вспышки бывают оригинальные и неоригинальные. Оригинальная вспышка стоит дороже, но гарантирует беспроблемную работу и предсказуемый результат — это очень важно при репортаже! Вспышки «третьих фирм» стоят дешевле, но не всегда обеспечивают полную совместимость с аппаратом. У меня есть внешняя вспышка Sigma, она нормально работает со старыми аппаратами — Canon EOS 300D, Canon EOS 400D, Canon EOS 5D, Canon Powershot G3. Но попытка «подружить» ее с Canon EOS 650D завершилась неудачей — фотоаппарат ее банально «не увидел» (по крайней мере, при стандартных настройках). Понятное дело, что это, скорее, частный случай, но такие неприятные вещи как «залипание» зума, срабатывание «изо всех сил» (с безнадежным пересветом кадра) — все это происходит с завидной регулярностью — примерно в 1 из 100 случаев. Я думаю, это повод задуматься — стоит ли вообще покупать вспышку Sigma…

Аккумуляторы для вспышки должны иметь максимально возможную емкость. По мере расхода заряда, снижается напряжение, которое дает аккумулятор. Чем ниже напряжение, тем дольше вспышка будет «заряжаться», то есть, возрастает время готовности вспышки к съемке. Аккумуляторы большой емкости, как правило, имеют и больший ток отдачи, следовательно зарядка конденсатора вспышки будет происходить быстрее. Я думаю, вы догадываетесь, что у вспышки должно быть два комплекта аккумуляторов — рабочий и запасной (полностью заряженный).

Питание камеры

Большое значение в репортажной съемке имеет емкость аккумулятора у камеры. К сожалению, любительские аппараты чаще всего не могут похвастаться большой авономностью в работе. Из-за погони за компактностью, страдает размер аккумуляторной батареи, а, следовательно, и ее емкость. Canon EOS 700D имеет аккумулятор, обеспечивающий получение 440 кадров на одной зарядке. Его старший брат EOS 70D делает на одной зарядке 920 кадров, то есть, больше чем в два раза.

Проблему с нехваткой емкости штатного аккумуляора можно решить двумя способами — либо покупкой дополнительного аккумулятора (чаще всего этого бывает достаточно), либо покупкой внешнего батарейного отсека. Батарейный отсек вмещает либо два штатных аккумулятора, либо набор пальчиковых аккумуляторов, заодно выполняя роль дополнительной рукоятки, которая дает дополнительное удобство при съемке кадров с вертикальной компоновкой. С внешним батарейным отсеком все проблемы с недостатком емкости аккумулятора, как правило, решаются раз и навсегда.

Подведем итоги

Я не буду называть конкретные модели фотокамер, так как они меняютя каждые полгода, я лишь перечислю критерии, по которым нужно подбирать фотоаппарат, который может более-менее успешно использоваться для репортажной съемки. Во-первых — то, что касается самой камеры:

  • Рабочая чувствительность ISO. Не обольщайтесь, если максимальная чувствительность ISO заявлена, например, ISO 25600. У большинства кропнутых камер рабочая чувствительность ISO редко превышает ISO1600. На полном кадре рабочее ISO выше примерно в 2 раза, то есть, около ISO3200, в редких случаях — ISO6400 (речь идет об аппаратах стоимостью до 100 тысяч рублей за тушку)
  • Скорость серийной съемки Чем она выше, тем больше вероятность запечатлеть самый яркий момент какого-то действия, например — встреча молодоженов их родителями, сопровождающееся запуском серпантинов, посыпания лепестками роз. Длится такой «фейрверк» всего пару-тройку секунд, момент сам по себе очень эмоциональный и лучше, если у вас будет возможность выбрать 1 лучший кадр из 15-20, чем 1 из 5. Приемлемой для съемки подобных событий можно считать скорость 6 кадров в секунду.
  • Удобство в работе — это определяется только опытным путем. Из всех предложений лучше выбирать камеру, которой удобно снимать именно вам. Камера должна удобно лежать в руке, обеспечивать быстрый доступ к базовым функциям — чувствительность ISO, экспокоррекция, выбор точки фокусировки (через меню — плохой вариант, лучше если это будут кнопки на корпусе). Камера не должна вас напрягать своей «тормознутостью» — абсолютно все ваши команды должны выполняться ей мгновенно и, желательно, без ошибок.
  • Автономность камеры. С одной стороны, чем мощнее аккумулятор, тем спокойнее вы себя будете чувствовать при активных съемках. По своему опыту скажу, что на одном аккумуляторе любительской зеркалки полностью отснять свадьбу практически невозможно — под конец торжества придется регулярно навещать электрическую розетку, чтобы хоть чуть-чуть оживить батарею, пока гости едят и пьют. С другой стороны, проблема недостаточной емкости батареи легко решается покупкой дополнительного аккумулятора либо батарейного блока.

Если найдете камеру, которая сочетает эти качества — считайте вам повезло 🙂

Для простоты выбора репортажной камеры можете воспользоваться этим запросом Яндекса. В случае чего, критерии подбора фотоаппарата можно скорректировать на странице Яндекс.Маркета.

К фотоаппарату также следует приобрести внешнюю вспышку (лучше оргинальную) и, желательно, дополнительный источник питания — просто аккумулятор или внешний батарейный отсек.

По выбору объектива — все проще. Если денег немного, на первом этапе можно обойтись китовым объективом 18-55мм или «продвинутым» китовым (18-105мм, 18-135мм). При желании поменять объектив, перепрыгиваем через «продвинуто-любительскую оптику» и сразу приценяемся к объективам с постоянной светосилой — это уже долгосрочное вложение, лучше сразу предусмотреть возможность перехода на полный кадр. Подробнее об объективах можно почитать в разделе Тесты объективов.

FILED UNDER : Железо

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*