admin / 23.07.2018

Объектив на фотоаппарат

Совет 1: Как фотографировать зенитом

Фотографирование при помощи фотоаппарата с ручными настройками выдержки, диафрагмы, резкости труднее, чем камерой с автоматикой. Но даже при маленьком навыке применения ручных настроек у вас будут получаться больше добротные фотографии.

Инструкция

1. Наведение на резкость в данном случае – самая простая операция. Здесь главно типичное зрение фотографа и исправность камеры. Установите резкость по картинке на матовом стекле. В больше поздних моделях есть вспомогательные оптические приспособления для наведения на резкость. То, что вы видите в видоискателе будет соответствовать полученному в результате изображению.
2. При настройке диафрагмы вы регулируете световой поток, которые попадет на поверхность пленки. Если вы сокращаете размер отверстия, то число света тоже уменьшается. И, напротив. Диафрагмы со значением 22, 16, 11 и т.д. надобно считать как 1/22 , 1/16, 1/11. Это относительная величина, которая показывает, диаметр отверстия диафрагмы поменьше, чем фокусное расстояние. Меняя одно значение диафрагмы на другое, число света меняется вдвое.
3. Выдержка дозирует число света, которое попадет на фотопленку. Значение 500 соответствует 1/500 секунды и т.д. Для уменьшения числа света в два раза надобно переключиться на соседнее значение выдержки. При обратном переходе это число возрастает.
4. Если у вас пленка 100 единиц, то класснее установить выдержку на 125, для пленки 200 рекомендуется выдержка 250, для 400-500. Число, обозначающее светочувствительность пленки, должно примерно соответствовать значению, которое вы устанавливаете для выдержки.
5. Значение для диафрагмы зависит от освещенности и времени суток. 4 – дюже темное грозовое небосвод, густая тень деревьев, вечер позже захода солнца; 5,6 – крепкая облачность, вечер на закате солнца; 8 – средняя облачность либо тень деревьев в ясную погоду, 11 – ясный свет в дымке, вечер за 2-3 часа до захода солнца; 16 – яркое светило днем на открытой местности (пляж, скажем). Современные пленки могут без специальной потери качества переносить избыточное либо неудовлетворительное освещение.
6. В начале практики с Зенитом берите отличнее пленку в 12 кадров и записывайте значение диафрагмы и выдержки для всякого из них.

Совет 2: Как фотографировать с глубокой резкостью

Для добротной фотографии главно не только освещение и композиция, но и глубина резкости. Данный показатель обозначает расстояние, на котором предметы на фотографии могут быть отчетливыми. За счет верной настройки такого параметра при съемке дозволено добиться необходимого оптического результата.

Вам понадобится

  • – фотоаппарат;
  • – сменные объективы.

1. Выберите фотоаппарат, на котором допустима настройка резкости. При наличии финансовой вероятности приобретите зеркальную камеру – ее стоимость оправдывается высоким качеством снимков, которые дозволено сделать с ее поддержкой. К тому же позднее вы сумеете усовершенствовать ее техническое оснащение, скажем, с поддержкой установки нового объектива.
2. Продумайте композицию грядущего снимка и то расстояние, на котором вам необходимо будет фотографировать. Скажем, если вы хотите акцентировать внимание на каком-нибудь объекте на первом плане, находящимся возле от фотографа, то резкость не должна быть крупный. Если же для вас значима четкость фона, устанавливайте максимальные параметры на вашей камере.
3. Выберите подходящий режим съемки, в котором фотоаппарат сам настраивает для вас резкость. Скажем, при установке функции «Портрет» резкость будет неглубокой, а фокусировка снимка придется на основную фигуру в композиции, находящуюся на переднем плане. При выборе съемки в пейзажном режиме резкость будет максимальной.
4. Воспользуйтесь вероятностью независимых настроек. Резкость дозволено регулировать с подмогой зума, что будет невидимо в окошке видоискателя.
5. При необходимости поменяйте объектив. Такой показатель, как фокусное расстояние зависит от этого типа оборудования. Скажем, широкоугольные объективы с касательно коротким фокусным расстоянием подходят для съемки с глубокой резкостью. В то же время фиксированные объективы без зума – подходящий вариант для портретной съемки.
Видео по теме

Полезный совет
Если вы в момент фотографирования не уверены в том, какой глубины вам надобна резкость, настраивайте максимальную. В этом случае при компьютерной обработке фотографий вы позднее сумеете внести нужные метаморфозы. В противоположной обстановки вам будет значительно труднее, а то и совсем не допустимо, сделать размытый фон больше отчетливым.

Совет 3: Как фотографировать заметный закат на телефон

Закаты – один из тех красочных и колоритных сюжетов пейзажной фотосъемки, с которого начинает множество фотолюбителей. Не восхитительно, чай природа сама рисует немыслимо завораживающие картинки, а задача фотографа – прекрасно и верно запечатлеть замечательные цвета. Против расхожему суждению, эффектные и добротные фото закатов дозволено делать при помощи камер обыкновенных телефонов.

Чтобы получить уникальные и завораживающие снимки закатов, сходственных профессиональным, нужно придерживаться определенных правил съемки. Для начала испробуйте взглянуть на привычные вещи немножко под иным углом. Спланируйте съемку заката предварительно, дабы поспеть предпочесть не только необходимое время и место, но и композицию в кадре, а также подробно продумать как передний и задний планы, так и сюжет. Помните, что в данном случае время работает не в вашу пользу, и за довольно короткий интервал времени вам надобно поспеть сделать несколько успешных снимков.

Однако если не поработать с настройками камеры, фотографии могут вас разочаровать. Вот отчего так главно предпочесть не только точку съемки, но и совершенное фокусное расстояние. Такая вероятность есть на большинстве современных телефонов. Помимо того, на них существует режим заблаговременного автофокуса. На флагманском Huawei P9 и совсем представлена гибридная автофокусировка, использующая для измерения расстояния особый сенсор. Он выбирает особенно подходящее значение: ближний автофокус, контрастный либо анализирующий глубину сцены.

Вместе с фокусировкой единовременно происходит и застыл экспозиции, дозволяющий корректировать снимок, осветляя либо затемняя его. Настройка экспозиции при съемке закатов не менее главна, потому что нужно учесть специфику условий освещения и сделать картинку такой, какой вы ее и ждете получить.

Кроме того, не позабудьте позаботиться о значении восприимчивости ISO. Низкие ее значения увеличивают выдержку, снижая при этом ярус «шума» изображения и обеспечивая больше мягкую передачу цветов и оттенков. Возрастание ISO наоборот ведет к ухудшению качества, впрочем его актуально применять при съемке вне штатива. В таком случае огромнее подойдет механический режим выбора восприимчивости, он скомпенсирует стремительные метаморфозы интенсивности освещения по мере захода солнца.

Корректировка значений равновесия белого также поможет добиться особенно обычной и теплой цветопередачи без появления цветового отлива на снимках. Поиграйте с настройками, дабы предпочесть самый наилучший вариант.

Снимая светило во время закатов, наблюдательно следите за экспозицией. Если светило находится еще слишком высоко над горизонтом, то интенсивность его света может пересветить кадр. В данном случае испробуйте применять какой-то объект (дом, склон горы, маяк, корабль и т.д.), спрятав светило за него. Таким образом, вы получите увлекательный кадр, где запечатлены блестящие краски заката с выбивающимися из-под объекта лучиками света и мягкой цветопередачей.

Если же вам хочется запечатлеть светило во каждой красе, стоит дождаться его захода. Чем ниже светило, тем менее насыщенно световое излучение.

Еще одним ценнейшим инструментом при съемке закатов может оказаться градиентный нейтральный фильтр. Он дозволяет осуществить больше подробную проработку сцены в условиях обычного затемнения, помимо того, он дюже актуален в условиях быстроизменяющегося освещения. Существует большой выбор сходственных фильтров для телефонов, впрочем на некоторых передовых моделях, таких как Huawei P9, дозволено применить разные фильтры результатов как в процессе съемки, так и позже нее на этапе редактирования фотографии.

Кроме того, как неизменно востребованной может оказаться съемка закатов в формате RAW с последующей проработкой всех допустимых проблемных областей.

Красивые снимки закатов также получаются с участием в кадре разных контуров (людей, звериных, деревьев, скульптур). Размещайте эти объекты на переднем плане, они придадут фотографии еще огромнее глубины и выразительности.

Не тяготитесь запечатлеть линию горизонта в середине кадра, пользуйтесь правилом третей. Проходя в нижней части кадра, линия горизонта дает вам вероятность подчеркнуть как дозволено огромнее деталей на небе. Если вы снимаете закат на пляже, испробуйте также поиграть с водой, запечатлев в ней ясное отражение.

Продолжайте практиковаться и снимать даже сразу позже захода солнца: в течение еще нескольких минут вы получите не менее увлекательные и красочные фотографии.

Почему фотоаппарат не фокусирует вблизи или минимальная дистанция фокусировки

Довольно часто у начинающих фотографов отказывается фокусироваться фотоаппарат. Причин этому явлению множество и большую часть я уже успел рассмотреть на страницах своего фотоблога.

Но, есть еще один маленький и очень важный нюанс, благодаря которому вы столкнетесь с тем явлением, что ваша фотокамера отказывается фокусироваться при съемке вблизи. И нюанс этот называется минимальной дистанцией фокусировки или МДФ объектива.

Как уже следует из названия этого фототермина, данный параметр определяет минимальное расстояние до объекта фотосъемки, при котором фотокамера способна сфокусироваться на объекте при использовании какого-то объектива.

Иначе говоря, есть некое расстояние, ближе которого ваша фотокамера откажется фокусироваться напрочь и все, что в этом случае вы можете сделать это просто отодвинуться от объекта фотосъемки.

Да, все легко и просто.

Подошли слишком близко и фотокамера отказалась фокусировать сразу же. Отодвинулись и нет проблем с фокусировкой.

Как узнать, на каком расстоянии фотоаппарат может сфокусироваться вблизи?!

Очень просто.

Поскольку минимальная дистанция фокусировки целиком и полностъю зависит только от объектива, то производители и размещают эти данные непосредственно на самом объективе, его упаковке и инструкции.

Поскольку я являюсь счастливым обладателем допотопного Canon 1000D, то именно он и выступил примером маркировки минимальной дистанции фокусировки.

Обратите все свое внимание на фотографию и символ макросъемки в виде стилизованного цветочка. Те цифирки, то указаны рядом с символом и есть значение минимальной дистанции фокусировки. На то, что фотоаппарат грязный внимание можно не обращать.

В случае же иных объективов, то производитель может использовать шкалу, крайнее значение которой и будет значением минимальной дистанцией фокусировки, как в случае моего объектива Samyang 85mm, что представлен на следующей фотографии:

Здесь вы можете наблюдать край шкалы 1,7 / 1,5/ 1,3 и 1. Значение единички и есть минимальная дистанция фокусировки для данного объектива.

К слову сказать, использование минимальной дистанции фокусировки позволяет легко и просто получать хорошо размытый задний фон при помощи объективов, которые, по мнению подавляющего большинства начинающих фотографов, к этому не приспособлены вовсе от слова «абсолютно».

Первая фотография, что демонстрирует МДФ Canon 18-55mm, сделана при помощи Pentax 18-55 mm. Обратите внимание, насколько хорошо размыт задний фон, хотя снимок был сделан на диафрагме 4,5, которая не считается пригодной для подобной фотосъемки в широких массах неграмотных фотографов. Да и объектив не по канону, не 50 мм /1,8. 🙂

Как выбрать сменный объектив

Сменные объективы к зеркальным фотоаппаратам производят множество различных фирм. Объективы различаются по длине фокусного расстояния, его изменению (у зумов) и значению относительного отверстия (светосиле). Большая светосила для фотолюбителей редко играет значительную роль. Ею интересуются в основном те, кто занимается фотоохотой, портретной съемкой и съемкой в условиях недостаточного освещения. Кроме того, для профессионалов желательно, чтобы у зума при увеличении фокусного расстояния светосила оставлась постоянной, чтобы не пришлось переходить на съемку со штатива в самый неподходящий момент репортажа. Объективы со светосилой больше 1,4 называются сверхсветосильными, со светосилой примерно от 1,8 до 2 — светосильными, 2,8 — нормальными, с еще меньшей — обычными.


По длине фокусного расстояния и применению объективы можно разделить на несколько групп.

Объективы с фокусным расстоянием от 14 до 35 мм применяют для съемки пейзажей (ландшафтов), архитектуры, интерьера и людей в нем, реже — групп. Эти объективы могут давать оригинальную перспективу, порой весьма значительно изгибая линии изображения, не проходящие через центр кадра. Все они имеют большую глубину резкости.

Объективы с фокусным расстоянием 35-70 мм считаются универсальными; с фокусным расстоянием 70-200 мм используют для съемки портрета, домашних животных, пейзажа и для макросъемки. Объективы с длиной фокуса 135-300 мм применяют при съемке портрета, спортивных сюжетов, удаленного ландшафта, крупных животных, для макросъемки. Для подобных съемок часто требуются объективы большой светосилы. Объективы с фокусным расстоянием 300 мм и больше предназначаются в основном для съемки больших соревнований или фотоохоты.

Зумы чаще всего делят на три группы. К первой относят широкоугольные, с изменением фокусного расстояния примерно от 10 до 24 мм; универсальные, с его изменением от 24 до 120 мм; специализированные телеобъективы, с переменой фокусного расстояния в пределах 75-300 мм. Интересны универсальные зумы, фокусное расстояние которых меняется от 18 до 200 мм.

На сегодняшний день сложились довольно устойчивые группы объективов с постоянным фокусным расстоянием. Сверхширокоугольные и просто широкоугольные объективы выпускаются с фокусным расстоянием 10, 14, 15 и 20, 24, 28, 35 мм соответственно. Значение их светосилы колеблется от 1,4 до 3,5. Объективы с фокусным расстоянием до 85 мм имеют светосилу 1,4-2, изредка — до 1,0. Светосила телеобъективов с длиной фокусного расстояния до 300 мм редко приближается к 2, а с еще большей — к 3,5.

При выборе объектива для съемки учитывают размер сюжета и расстояние до него и принимают во внимание, что телеобъективы как бы сдвигают предметы, приближая задний план к переднему, а широкоугольники, наоборот, отдаляют. Кроме того, при одном и том же значении диафрагмы глубина резкости у телевика гораздо меньше, чем у широкоугольника. Иллюзию объемности снимка фотографии придает перспектива. Кроме линейной перспективы (простейший случай — сходящиеся к горизонту железнодорожные рельсы) существует перспектива тональная. По мере удаления от зрителя предметы утрачивают четкость, становятся размытыми, их окраска принимает голубоватые тона. Величина фокусного расстояния объектива не сказывается на тональности снимаемых предметов (ее можно изменить с помощью светофильтров). Но она меняет соотношение размеров переднего и заднего планов и таким образом влияет на впечатление от снимка. Увеличить фокусное расстояние можно с помощью насадки между камерой и объективом, называемой телеэкстендором, конвертором или теленасадкой. Насадка позволяет увеличить фокусное расстояние в несколько раз, обычно до трех. При увеличении фокусного расстояния в 1,4 значение светосилы падает в два раза, при увеличении в два раза — в четыре раза, в три раза — в девять раз. На объектив крепят и простые линзы (обычно для макросъемки) и весьма сложные насадки с переменным увеличением (до шести раз).
Изготовители объективов в рекламе перечисляют особенности оптики объектива, упоминают материал линз, их число и даже форму поверхности. Часто подчеркивается, что все линзы стеклянные. Предубеждение против пластмассовых линз частично связано с рекламой, а частично — с тем, что их поверхности легко царапаются. Кроме того, на сильном морозе у отдельных моделей камер с пластмассовой оптикой получаются не совсем резкие снимки — линзы деформируются. Правда, это бывает связано и с качеством пластмассового корпуса аппарата. На пластмассовой ее поверхности оседает больше пыли, чем на стеклянной. Однако конструкция объективов с пластмассовыми линзами проще, сами они гораздо легче и дают более контрастное и резкое изображение. Традиционный способ фокусировки — передвижение всех линз объектива сразу; но в последние годы получила распространение фокусировка изменением положения линз внутри объектива или в его задней части. Внутренняя фокусировка позволила уменьшить минимальное расстояние наводки на резкость и получить хорошую коррекцию изображения как при съемке на бесконечность, так и при макросъемке.
Объектив может иметь устройство для стабилизации изображения, позволяющее вести съемку с рук при довольно длинных выдержках.
При выборе объектива следует обратить внимание на крепление насадок. Они могут присоединяться на резьбе, байонете, фрикционном замке и другими способами. Если насадки требуют точной центровки относительно оси объектива, следует предпочесть резьбовое крепление. Светофильтры удобнее крепить не на резьбе: упрощается их замена. Но часть светофильтров требуется фиксировать относительно оправы. К ним относятся поляризационные, позволяющие притемнить ярко-голубое небо, не изменяя его окраски, и убрать блики. Оттененные светофильтры также требуют определенного положения относительно длинной стороны кадра будущего снимка. Подобные светофильтры лучше крепить на резьбе.
Покупаем объектив с рук
Покупать что-то с рук приходиться рано или поздно всем. Фотооборудование с рук имеет большой плюс — низкую цену. Даже купленная только что «стекляшка» после выноса из магазина будет стоить на 20% дешевле магазинной цены. (Не верите? Попробуйте что-то продать за ту же цену, что и в магазине.) Но продается не только новое и хорошее — продают все, в том числе и неисправное.

Некоторые рекомендации по осмотру предлагаемого фотообъектива

Прежде всего — не устраивайте осмотр при плохом освещении. Лучше выбрать время днем. Начните с осмотра внешнего вида. Посмотрите, нет ли где потертостей, сколов краски, царапин. По этим признакам можно приблизительно представить то, как обращались с техникой, и сколько она была в работе. За 4-5 лет бережного обращения невозможно протереть краску или пластик до сколь-либо заметного изменения. Если есть сколы — значит объектив роняли, и очень неудачно, так как современные пластики выдерживают довольно большие нагрузки. Также осмотрите байонет (место крепления объектива к камере), и в частности — головки винтов на предмет следов откручивания. Если следы есть (поцарапанные шлицы) – значит, объектив или вскрывали, или пытались вскрыть. Это признак бывших поломок — просто так в оптику никто не залезает. В более-менее современную технику из спортивного интереса тем более никто не лезет, а вмешательство некомпетентного человека для оптики смерти подобно. Цена подобных вещей в разы падает, и не очень отличается от цены на «мертвое». Если, ко всему прочему, заметна деформация тубуса — следует уже как следует подумать о том, так ли вам нужен этот объектив. И если нужен, то в обязательном порядке сделать тестовые кадры, в случае зума — на всем диапазоне фокусных расстояний (минимальном, среднем, максимальном), так как вполне возможны сбои или невозможность фокусировки на каком-то отдельном участке.

Осмотрите линзы. Не должно быть царапин на поверхности, или иных повреждений. Посмотрите на отражение света от поверхности. Если видите массу мелких тоненьких царапин – значит, линзу протирали чем-то вроде бумаги или жесткой ваты. Эта потертость будет давать некоторую потерю контраста картинки. Посмотрите сквозь объектив на источник света. Не должно быть никаких посторонних включений. Небольшое количество пыли не мешает при съемке, а вот разноцветные разводы, капли масла, видимые царапины внутри, сеточка плесени — этого всего быть не должно. Если при обнаружении чего-либо подобного хозяин начинает говорить, что все это легко прочистить — отдайте ему объектив, и попросите перезвонить, когда он таки все исправит, если это так легко. Вообще фраза «это легко и недорого отремонтируют в любой мастерской» в переводе с продавцовского на покупательский язык означает «я не смог найти, где это можно исправить за деньги, меньшие чем прошу сейчас целиком за вещь, и у вас уйдет много времени и денег на попытку привести прибор в рабочее состояние» — запомните это хорошенько, и вспоминайте почаще, когда вам будут рассказывать о «легких недостатках». Если ремонт действительно стоил бы недорого — то его давно бы сделали. Обломанные или потрескавшиеся края крепления для бленды тоже являются именно таким случаем — у многих объективов их замена осуществляется только с заменой всего переднего блока линз, которые часто самые дорогие из имеющихся из-за самого большого размера.

Покрутите кольцо наведения на резкость от крайнего до крайнего положений. Нигде не должно спотыкаться, притормаживать — ход должен быть равномерный. У некоторых объективов ход кольца довольно тугой — но и в этом случае движение должно быть равномерным и плавным. Если есть кольцо диафрагмы — покрутите и его, так же должно идти без заеданий и притормаживаний. Глядя сквозь объектив на источник света медленно вращайте кольцо диафрагмы, и смотрите на изменения диаметра. Все лепестки должны двигаться одновременно, не должно быть асимметрии в изменении отверстия. У зумов подвигайте или покрутите привод зума. Не должно быть похрустываний или скрежетаний. Частенько между тубусами недорогих зумов есть довольно большой зазор, куда попадают песчинки при неаккуратном использовании — это неприятно, и иногда без разборки с соответствующими затратами удалить их нельзя.

FILED UNDER : Железо

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*