admin / 08.11.2018

Выдержка и фокусное расстояние

Советы по материалам Дианы Эфтэйха.

Не смотря на то, что удаленные объекты с увеличением расстояния кажутся все меньше и меньше, в уме вы все равно можете представить реальный размер отдаленного объекта. А что касается прямых параллельных линий, то по мере отдаления они кажутся сходящимися в одной точке, хотя мозг продолжает воспринимать их как параллельные прямые. Это явление известно как «шкала постоянства». Речь идет о неменяющейся тенденции в восприятии объекта, связанной с опытом зрителя, несмотря на его значительное несоответствие по отношению к наблюдаемому образу.

Так как фотография – это оптическая запись реальности, то к ней применимы те же принципы. И для сохранения реалистичности в изображении должна быть передана глубина. Кроме того, усиление ощущения глубины стремится вовлечь зрителя в картину и создать для него эффект присутствия в конкретных условиях. Всем этим можно управлять с помощью различных типов перспектив, которые мы еще обсудим ниже в этой статье, а также используя глубину резкости и кадрирование.

Перспективой в фотографии называют метод представления трехмерных объектов на двумерной плоскости, с сохранением представления об отдаленности объектов по отношению друг к другу, а также визуально передается ощущение о расстоянии между ними и камерой.

Таким образом, чтобы повысить чувство глубины на ваших снимках, вы можете использовать некоторые из ниже перечисленных факторов.

Линейная перспектива

Это наиболее распространенный тип перспективы, используемый в фотографии, который характеризуется сходящимися линиями. Хотя эти линии в основном параллельны, чем дальше они простираются от камеры, тем ближе друг к другу они кажутся, пока наконец не сходятся в одной или нескольких точках. Это случается в том случае, если они имеют возможность простираться на достаточное расстояние в пределах кадра. Таким образом, прямые в фотографии становятся диагоналями, придавая ей ощущение динамизма и увлекая взгляд зрителя вдаль сцены. Так возникает ощущение глубины.

Фото: Ben Fredericson (xjrlokix)

Фото: Баз Ламмерс

Широкоугольные объективы, как правило, подчеркивают линейную перспективу, так как увеличивают глубину восприятия, позволяя расширить расстояние между передним и задним планом сцены. Тем самым они подчеркивают появление сходящихся линий. В то же время телеобъективы зрительно сокращают расстояние между передним планом и фоном, поэтому линии не имеют возможности сойтись.

Это явление известно как сжатие объектива и характерно для телеобъективов, которые как бы сжимают пространство, сокращая расстояние между передним и задним планом. Такой эффект визуально сближает элементы сцены и друг к другу, и к камере, причем в большей степени, чем это есть на самом деле.

Фотография ниже была сделана 18-миллиметровым широкоугольным объективом, и вы можете убедиться, насколько широко охвачена сцена. При этом усилено ощущение глубины, подчеркиванием и увеличением появления сходящихся линий.

Фото: -… Wink-…

Перспектива сходящихся линий также во многом зависит от угла съемки и наклона камеры. Низкий ракурс даст совсем иной эффект по сравнению со съемкой с некоторой возвышенности.

Уменьшение перспективы

Уменьшение перспективы связано с линейной перспективой и описывает способ передачи изображения, на котором чем дальше от камеры находится объект, тем меньше он выглядит. Если у вас есть сцена с дорогой и линиями электропередач по обе стороны от нее, то на ближнем крае, то есть на переднем плане будет появляться самый высокий объект, а затем последуют объекты, которые будут становиться все короче и короче. Такая тенденция будет усиливаться по направлению к заднему фону, пока объекты не превратятся в пятнышко на снимке.

Этот тип перспективы лучше всего работает с элементами, которые имеют идентичный или очень схожий размер и размещены на разном расстоянии от камеры. Чувство глубины кадра будет усиливаться из-за того, что зритель знает о том, что в реальности эти элементы одинаковой величины.

Фото: Джованни Орландо

Представленная ниже фотография является отличным примером обеих линейных перспектив. Вы можете ощутить ярко выраженную глубину с уменьшающей горизонтальной, а также с вертикальной перспективой.

Фото: paul bic

Еще один удачный пример уменьшения в перспективе это популярное использование винтовой лестницы, фотографировать при этом следует сверху. Представьте, что в центре лестницы есть прямая вертикальная линия. Это будет служить своего рода воображаемым горизонтом, хотя, так как речь идет о вертикали, будем считать, что это ось. Чем ниже по лестнице скользит ваш взгляд, тем меньше выглядит круг в центре. И, наконец, он сужается до величины одной точки. Это в том случае, если лестница идет достаточно далеко. На фотографиях ниже отличные примеры с этим приемом:

Фото: SantiMB.

Фото: Марсель Жермен

Воздушная перспектива

Воздушная перспектива (также известная, как атмосферная) в основном распространена в пейзажной фотографии, где особенно актуальны туманные, неясные сцены. Съемка в дымке и тумане подчеркивает формы субъектов, а также добавляет глубину сцене. Объекты, которые ближе всего расположены к камере, отличаются насыщенным естественным цветом. Но по мере отдаленности объекта от объектива краски блекнут, расплываются и теряют насыщенность.

При взгляде на такую фотографию вам кажется, что сцена состоит из слоев, наложенных друг на друга. Возникает тональный контраст между передним и задним планом, а середина кадра дает ощущение расстояния между ними. Такое разделение плоскостей создает ощущение глубины.

Фото: Éole Wind

Фото: Джеймсом Иордании

Фото: Марсель Жермен

Легко ощутить глубину в изображении на таких картинах, как те, что вы видите ниже. Сначала глаз воспринимает то, что наиболее очевидно, а именно более темный передний план. Затем взгляд зрителя движется за пределы переднего плана, скользя вглубь сцены, где изображение светлее и светлее. Такие сцены обычно состоят в основном из одного цвета, но контраст между различными плоскостями возникает в результате различия между тем, как падает на них свет, создавая карту тональностей, по которой путешествует глаз зрителя, различая каждую часть одну от другой.

Фото: coyote-agile

Воздушная перспектива широко используется в живописи, а также обретает все большую популярность среди пейзажных фотографов. Они ловко используют погодные условия в свою пользу, чтобы создавать яркие, по-новому выглядящие изображения даже фотографируя хорошо известные сцены.

Телеобъективы лучше работают, чтобы подчеркнуть воздушную перспективу на фотографии, чем широкоугольные. Потому что часть сцены, которая расположена ближе к камере (в которой присутствует меньше тумана, больше резкость объекта и насыщенность цвета), как правило, выпадает из кадра. И если вы используете телеобъектив, то имейте в виду, что вам может понадобиться штатив, потому что он, как правило, в большей степени подвержен тенденции вызывать дрожание камеры по сравнению с некоторыми другими объективами.

Лучше всего для такого приема подходит зимний туман и пасмурные дни. Хотя и летние туманные дни, также как и низко плывущие облака отлично работают. Грамотно выбирая экспозицию, вы можете обмануть экспонометр вашей камеры, который посчитает, что сцена ярче, чем есть на самом деле, в результате чего получите необходимое подвергание.

Что вам нужно сделать, так это добавить пару остановок, используя функцию компенсации экспозиции на вашей камере, или, если съемка ведется в ручном режиме, то выбрать чтение сцены, а затем настроить скорость затвора, диафрагмы и ISO с передержкой сцены на пару остановок.

Глубина резкости

Глубина резкости влияет на степень четкости и размытия присущую различным элементам кадра. Наш мозг воспринимает четкие предметы, как более близко расположенные, в то время как размытые объекты воспринимаются как отдаленные. Причем, ощущение увеличения расстояния возрастает с усилением размытости объекта.

Представьте себе, съемку с фокусировкой на лице при диафрагме f/2.8, где человек стоит прямо перед кирпичной стеной. Объект будет выглядеть немного резче, чем стена, потому что она отступает на задний план.

Затем попробуйте поставить этого человека в паре метров от стены и сфокусируйтесь. Стена будет выглядеть более размытой, чем в предыдущем сценарии, потому что увеличилось расстояние между ними. Если этот человек сделает еще несколько шагов вперед, то стена будет казаться еще более размытой.

Наибольшее ощущение глубины в изображении возникает в том варианте снимка, где ваша модель наиболее удалена от кирпичной стены. Потому что именно в этом случае разница в резкости между передним планом, то есть моделью и фоном, то есть стеной, является наиболее выраженной.

Фото: Дастин Диаз

Заключение

Вы ознакомились с простыми, но эффективными методами, которые призваны помочь вам добавить больше глубины в фотографии и сделать их более интересными и привлекательными для зрителей. Некоторые из приемов могут быть использованы в комплексе, в чем вы могли убедиться на примерах из представленных изображений. Когда вы все сделаете правильно, результат вас просто ошеломит.

Для того, чтобы добавить снимкам глубину и ощущение пространства, нужно пользоваться специальными приёмами. Речь пойдет о перспективе, использовании глубины резкости и различных вариантах кадрирования.

По мере удаления объекты становятся визуально меньше по размеру. Параллельные прямые при удалении тоже не выглядят параллельными. Они сходятся в одну точку. При этом мозг воспринимает и размер зданий таким, какие они есть на самом деле, и линии остаются для сознания параллельными, несмотря на визуальное несоответствие. Такое явление называется «шкала постоянства». Это связано с тем, что человек воспринимает окружающий мир таким, каким он его знает. Сознание исправляет визуальные искажения.

Фотография — это передача трехмерного пространства на плоскости при помощи визуализации. Чтобы реалистичность снимка сохранялась, следует подчеркивать глубину и объем. Управлять этим можно при помощи различных типов перспективы и глубины резкости.

Перспектива позволяет оценить на плоскости объемные фигуры, она отображает удаленность объектов друг от друга и от камеры.

Для увеличения глубины кадра следует использовать перечисленные ниже приёмы перспективы:

Этот тип перспективы характеризуется сходящимися линиями. Чаще всего эти линии параллельны, но, уходя вдаль, они сходятся в одной точке. Ощущение глубины возникает за счет того, что взгляд зрителя уходит к горизонту вслед за линиями.

Фото: Ben Fredericson (xjrlokix)

Фото: Баз Ламмерс

При использовании широкоугольных объективов, пространство расширяется за чет того, что визуально расстояние между объектами на переднем и заднем плане увеличивается. Телеобъективы имеют особенность сокращать это расстояние, и при их применении объем ощутим не так сильно.

следующий снимок выполнен широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 18 мм. Сцена имеет большой охват и глубину кадра.

Фото: …-Wink-…

При съемке с высокого и низкого ракурса эффект перспективы будет проявляться по-разному.

Эта перспектива связана с линейной. Её суть заключается в том, что чем объект находится дальше от камеры, тем меньше он кажется. К примеру, если на снимке имеется линия электропередач, которая уходит к горизонту вдоль дороги, то первый столб, который находится на переднем плане, будет выглядеть самым большим. По мере удаления столбы визуально будут уменьшаться.

Ощущение перспективы будит наиболее сильным, если все объекты будут одинакового размера. Если зритель будет об этом знать, он сможет оценить по изменению визуального размера удаленность объектов.

Фото: Джованни Орландо

Следующий снимок как нельзя лучше демонстрирует пример обеих перспектив.

Фото: paul bic

Отличный пример этой перспективы — это фотография винтовой лестницы. Если представить, что по центру кадра проходит ось, то спускаясь по ней, каждый виток лестницы будет становиться всё меньше, пока не превратится в точку.

Фото: SantiMB.

Фото: Марсель Жермен

Атмосферная или воздушная перспектива распространена в пейзажной фотографии. В тумане или дымке подчеркивается форма объекта. Это добавляет глубину сцене. Самые близкие объекты имеют насыщенный цвет. По мере удаления они становятся всё бледнее.

Рассматривая такую фотографию, создается впечатление, что сцена построена из слоев, которые накладывались друг на друга.

Фото: Eole Wind

Фото: Джеймсом Иордании

Фото: Марсель Жермен

Достаточно просто ощущается глубина на следующих снимках. Сначала взгляд обращает внимание на то, что находится на переднем плане, а потом скользит вдаль в пространстве. Подобные сцены чаще всего состоят из одного цвета, но из-за контраста и не равномерного освещения создается объем.

Фото: coyote-agile

Воздушная перспектива очень популярна в живописи. Всё чаще её применяют и фотографы. погодные условия позволяют по новому взглянуть на знакомые пейзажи.

В случае с воздушной перспективой лучше использовать телеобъективы, чем широкоугольные. Дело в том, что для того, чтобы получить хорошую разность в контрасте переднего и заднего плана, нужно чтобы близкие объекты были максимально резкими. Достичь этого позволяет именно телеобъектив.

Для такой съемки лучше всего подходят пасмурные дни и зимний туман. В летние дни отлично создают глубину низкие облака. Для получения нужного кадра нужно правильно откорректировать экспозамер. Фотоаппарат может посчитать, что сцена ярче, чем в действительности.

Эта перспектива выполняет описание того, как в пределах кадра расположены объекты. Это описание выполняется, основываясь на изменении тональности по мере продвижения в кадре. Как пример, это может быть белый объект на черном фоне. Черный фон как бы выдвигает объект вперед, что в свою очередь добавляет изображению глубину.

Очень важен цвет в фотографии. К примеру, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый имеют особенность визуально приближать объект. Холодные цвета наоборот, отдаляют объекты. Это синий, фиолетовый и зеленый. Основываясь на этом можно сказать, что разместив красный объект на синем фоне или желтый на зеленом можно увеличить глубину снимка.

Этот приём фотографирования оказывает влияние на размытие переднего или заднего плана. При этом основной объект съемки остается в резкости. Человеческий мозг так устроен, что он воспринимает четкие предметы как более близкие. Размытые предметы воспринимаются отдаленными. Расстояние увеличивается в зависимости от степени размытия.

Для понимания механизма работы этого принципа нужно просто представить человека стоящего перед кирпичной стеной. При фокусировке на лице и при открытой диафрагме лицо бывает резким, а стена размытой. Если человек сделает несколько шагов вперед, при тех же условиях фокусировки и диафрагмы стена станет еще более размытой.

Таким образом, по степени размытия заднего плана можно судить о расстоянии между объектами.

Фото: Дастин Диаз

Достаточно интересные фотографии получаются при фотографировании через арки или дверные, оконные проёмы. Это создает как глубину, так и добавляет эффект присутствия.

>4 шага к пониманию фокусных расстояний

Шаг 2 – Различные фокусные расстояния и как они используются

Сверхширокоугольный 12-24 мм

Эти объективы считаются узкоспециализированными и не часто входят в комплект объективов обычного фотографа. Они создают столь широкий угол обзора, что изображение может выглядеть искаженным, так как наши глаза не привыкли к такого рода диапазонам. Они часто используются в событийной и архитектурной фотографии, для съемки в ограниченном пространстве. Широкоугольные объективы как бы помещают фотографа в центр событий, делая его уже не наблюдателем, а участником, создают эффект присутствия. Они не очень подходят для портретной съемки, так как увеличивают перспективу настолько, что черты лица могут искажаться и выглядеть неестественно.

Широкоугольный 24-35 мм

Здесь вы найдете много комплектных объективов для полнокадровых камер, они начинаются с фокусного расстояния 24 мм, когда угол широкий, но искажения еще не столь выражены. Эти объективы широко применяются для репортажной фотографии, фотожурналистами для документальных съемок, поскольку они обладают достаточно широким углом, чтобы включить большое количество объектов, и при этом искажения не столь значительны.

Стандартный 35-70 мм

Именно в этом диапазоне фокусных расстояний 45-50 мм угол зрения объектива будет примерно соответствовать тому, как видят наши глаза (исключая боковое зрение). Я лично хотел бы использовать этот диапазон при съемке на улице или на встречах с друзьями в пабе или за обеденным столом. Стандартный объектив, такой как 50 мм f/1.8 – отличный недорогой и дает отличные результаты. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием всегда даст лучшее качество изображения, чем зум. Это потому, что он построен с единственной целью. Он делает одну работу хорошо, а несколько заданий плохо.

Начальное телефото 70-105 мм

Этот диапазон обычно является крайним для комплектных объективов. С него начинаются телеобъективы и фикс-объективы для портретной съемки (около 85 мм). Это хороший выбор для портретной съемки, так как им можно снимать крупноплановые портреты без искажений, а также получать отделение объекта от фона.

Теле 105-300 мм

Объективы в этом диапазоне часто используются для далеких сцен, таких как здания, горы. Они не подходят для пейзажей, так как сжимают перспективу. Линзы более длиннофокусного диапазона в основном используются для съемки спорта или диких животных.

Шаг 3 – Как фокусное расстояние влияет на перспективу?

Об этом я уже говорил в предыдущем разделе, но чтобы дать вам более полное представление о влиянии фокусного расстояния на перспективу, я сделал 4 фото одних и тех же предметов на разных фокусных расстояниях и сравнил их. Три предмета (банки с супом) находились в одном и том же положении на расстоянии 10 см друг от друга на каждой фотографии. Стоит отметить, что снимки сделаны на кроп-камеру, поэтому фокусное расстояние будет несколько больше.

Теперь поговорим о том, что такое кроп-фактор. В сущности это означает, что если любую линзу для полного кадра (EF, FX и т.д.) поставить на тушку с кроп-фактором, то часть изображения обрежется. Коэффициент обрезки будет составлять примерно 1.6. В реальном выражении это означает, что если вы снимаете объективом 35 мм, получите результат, как будто снимали объективом 50 мм.

Как это работает – показано на рисунках ниже. Это фактически зуммированое изображение, сужение угла зрения объектива.

Даже на объективах, которые сконструированы для кроп-камер (EF-S, DX), будет наблюдаться подобный эффект, так как фокусные расстояния всегда указывается для полного кадра. Просто эти объективы на полном кадре дадут сильный эффект виньетирования, так как изображение проецируется не на всю площадь кадра.

Вот и все! И еще два совершенно разных снимка, сделанных на разных фокусных расстояниях. Первый на 24 мм, второй на 300 мм (оба на камере с кроп-сенсором).

Каким объективом снимать в клубах?

Какие требования предъявляются к объективу, которым вы будете снимать вечеринки и фоторепортажи в клубах? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно визуально себе представить клубную атмосферу.

В типичном ночном клубе:
а) темно
б) тесно
в) всё очень быстро происходит

Из этих условий следует, что ваш объектив должен быть:
а) светосильным
б) широкоугольным
в) иметь быстрый и точный автофокус

Диапазон самых востребованных фокусных расстояний для съёмки в ночных клубах примерно таков: от 14мм до 85мм. Чаще всего будут нужны фокусные расстояния 24-35мм. Львиная доля снимков на вечеринках делается вблизи. Позируют вам или нет, так или иначе, с большого расстояния вы будете снимать только выступления на сцене. В движущейся толпе вы элементарно не сможете снимать людей издалека. Есть конечно варианты залезть на второй этаж со смотровой площадкой (если такой есть) или забраться на сцену (если туда пустят), и оттуда расстреливать всех на 135мм или 70-200мм. Но это не лучшие варианты. Потому что самые эмоциональные снимки в таких условиях получаются, когда вы находитесь в гуще событий. Одев фикс на 24мм, вы можете спокойно снимать всё мероприятие от и до. При клубной съёмке вы даже можете себе позволить делать портреты на 24мм. Искажения лишь добавят накала эмоций вашим фотографиям.

В этой статье рассмотрю объективы для полного кадра и отдельно — для кропа. Итак.

На полный кадр

На камеру с полным кадром я бы посоветовал фикс объектив на 24мм, 28мм или 35мм или светосильный зум 24-70мм f2.8. Что касается светосилы — она должна быть не менее 2.8. В противном случае, даже со вспышкой, вашим фото будет не хватать проработки заднего плана.

Объективы 24, 28 или 35мм — это золотая середина для съемки в ночных клубах. Я бы однозначно рекомендовал любой из таких фикс объективов:

Canon 24mm f2.8 IS USM
Canon 28mm f1.8 USM
Canon 28mm f2.8
Canon 28mm f2.8 IS USM
Canon 35mm f2.0 IS USM

Самые недорогие из них: Canon 28mm 2.8 — отличный объектив, но автофокус там слабенький. При динамичной съёмке в клубе вы можете упускать какие-то кадры. Canon 28mm 1.8 USM — всё хорошо, кроме резкости.

Если цена для вас не вопрос, Canon 24mm f1.4 II — вообще идеальный вариант.

О других фокусных расстояниях — 14, 50, 85 135

На 14мм можно получить очень интересные кадры в клубах, но весь фоторепортаж на такой широкий угол снимать будет некомфортно.

фото на 14ммОдев 50мм, вам часто будет тесно. Это ещё терпимо для съёмки погрудных снимков, но дискомфорт будет присутствовать. Уровень дискомфорта будет зависеть от плотности людей в помещении. Если зал полупустой — 50мм будет вполне нормально. Но при нормальной заполненности клуба, плюс — если ещё и сам клуб маленький, вам будет неудобно.фото на 50мм (без вспышки)85мм можно брать лишь как дополнительный объектив для вылавливания лиц крупным планом. Это — тоже важная задача, но не первостепенная.фото на 85мм135мм уже будет весьма специфическим фокусным расстоянием для такого рода съёмок. Особенно остро вы это ощутите, когда вас внезапно какая-то компания попросит их сфотографировать — вы будете в шоке:)

Зум объективы

Я бы обратил внимание на древний Canon EF 20-35mm f/2.8L. Этот объектив был выпущен ещё в 1994 году. Впрочем, его качество не уступает современным 16-35L или 17-40L. Б/у его можно найти примерно за 600у.е., что аналогично стоимости фиксов приведённых выше. Объектив больше не выпускается, поэтому найти его может быть сложно.

Canon 17-40mm f4L я не рекомендую ввиду низкой светосилы.

Canon 16-35mm f2.8L конечно хорош, но за эти деньги (по моему мнению) лучше купить несколько фиксов.

Canon 24-70mm f2.8 вполне удобен для таких съёмок, но чаще всего используется на широких углах.

фото на 24-70На кроп

В виду кроп фактора широкий угол остаётся слабой стороной таких фотоаппаратов. Сразу хочу оговориться, что всеми вечнолюбимый полтинник на кропе не подходит для съёмки в клубах. На кропе вы с полтинником получаете около 82мм эквивалентного фокусного расстояния. С этим будет не развернуться. Для кроп камер я бы однозначно рекомендовал вот этот объектив:

Canon EF-S 24mm f2.8 STM. Я о нём уже писал в статье о выборе объективов на кроп.

Хорошим вариантом будет тот вышедший из производства зум, который я упоминал для полного кадра:

Canon EF 20-35mm f2.8L — очень хороший вариант по вменяемой цене.

Canon EF 20mm f2.8 USM — ещё один объектив, который будет давать достаточно широкий угол при приемлемой светосиле. Объектив древний, выпущен он был ещё в мохнатом 1992 году. Поэтому он уступает по резкости современным моделям. Но он недорогой, светосильный и даст достаточно широкий угол (в полнокадровом эквиваленте около 32мм). По сути, на кроп вы не найдёте более широкого и более светосильного объектива за такие деньги.

Для по-настоящему широкого угла можно взять Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM или Canon EF-S 10-22mm f/3.5-5.6 USM. Правда, они не светосильные. На f3.5-4.5 на кропе вам надо будет ставить ооочень короткие выдержки. Также можно обзавестись фишаем. Это уже на любителя. Основной объектив, который я однозначно рекомендую, это — Canon 24mm f2.8 STM.

Об объективах сторонних производителей.

Я очередной раз напишу — не покупайте это фуфло. Особенно зумы. Будь это Tamron, Tokina, Sigma и прочие. Забудем об ужасной цветопередаче, всё-таки мы ж собираемся снимать репортажи. Но вот слабый автофокус в таких условиях никак нельзя простить. Подробней уже писал в конце этой статьи.

FILED UNDER : Железо

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*